Beiträge von nexo

Warum sollte es nicht gehen. Solange die Stromversorgung stabil ist, ist es den Steuergeräten egal, ob es aus einer Batterie, zwei Batterien oder einem Netzteil kommt.

Volle Batterie, kleines Netzteil und Plan B sind auf jeden Fall weit mehr, als nichts. Andere gehen da sicher auch blauäugig mit 50% Restkapazität ohne Backup-Plan ran. Dann wird es bei einem vollständigen Update mit ~2h Gesamtzeit schnell kritisch.

Dass Werkstattanweisugen etwas anders sagen und kommerzielle Anbieter es überwiegend nicht ohne machen, ist klar. Das beschriebene Vorgehen bei einem Kundenfahrzeug wäre mehr als fahrlässig. Mit dem eigenen Material… No Risk No Fun.

Och Kinners, jetzt ist gut. Jeder 5 Minuten in seine Ecke und auf die nächste Runde warten.

Sind je nach Bundesstaat zum derzeitigen Wechselkurs netto inkl. Carbonblenden grob 2230-2390€ netto gegen 2782€ hierzulande für das gleiche Paket. Wie auch immer uns diese Information weiterhilft. Für die Differenz importiert man es tendenziell eh nicht und muss dann Preis hin oder her auf den Monopolisten zurückgreifen oder es sein lassen.

Zitat von AlexF36

Ich meine was verbaut ist am Auto muss funktionieren für den TÜV, was nicht da ist, kann auch nicht überprüft werden.

[…]

Vor allem sind NSW keine Pflicht…Nebelschlussleuchte ja!

Trotzdem können Fahrzeugkomponenten eine Systemzulassung haben.

Wohlbekanntes Beispiel geteilte Rückleuchten, 2 Teile außen am Fahrzeug, 2 Teile an der Heckklappe. Baut man Teile davon aus, darf man nicht mit dem Rest weiterfahren, auch wenn theoretisch alle vorgeschriebenen Funktionen noch da sind.

Wie die Zulassung der adaptiven LED-Scheinwerfer hier konkret aussieht und was an der Aussage zur Zulässigkeit dran ist, habe ich jetzt nicht recherchiert.

Es auch aber Kombi-Zulassungen für Kurven-/Abbiegelicht im Hauptscheinwerfer zusammen mit den NSW, die nur als Gesamtsystem geprüft und freigegeben wurden. Ob das bei irgendeiner F3x Variante der Fall ist, weiß ich nicht.

Widerstandsmessung am stromlosen Kabel macht nur begrenzt Sinn, wenn es nicht schon kurz vor dem Zerfall steht. Macht sich meist erst unter Last bemerkbar.

Spannungsdifferenz direkt an der Batterie gegen das andere Ende der Leitung messen, während ein paar Verbraucher aktiv sind oder - geeignete Messgeräte vorausgesetzt - während des Motorstarts (gegen eine zuverlässige Masse). Etwas Abfall ist normal und unvermeidbar, wenn es stärker einbricht, spricht das für eine Beschädigung (Bruch, Quetschung, Korrosion, …)

Wie gesagt, Differenz zwischen den Kabelenden. Nicht den Einbruch an der Batterie selbst, das wäre eine andere Baustelle.

Vor Jahren mal sehr schön an einer Zuleitung zur Endstufe erlebt. Leerlauf 0,3V Differenz, Endstufe springt an, leise Musik OK, dreht man etwas auf waren es 7V Verlust, sprich System geht aus. Von außen alles schick, innere Korrosion 5cm hinter der Sicherung (beim Öffnen zerbröselt) hatte wohl Feuchtigkeit gezogen. Nach der Reparatur <1V bis rauf zur Maximallast.

Im Expertenmodus bekommt man das allermeiste hin … wenn man die nötigen Werte zur FDL-Codierung kennt und nicht zufällig eine Inkompatibilität mit dem aktuellen Softwarestand besteht.

Sind halt je nach Ausgangs- und Zielkonfiguration schonmal recht viele und/oder unübersichtlich, was alles nötig ist, aber mit etwas Konzentration nicht unmöglich (vertrauenswürdige Quelle vorausgesetzt, nicht alles was im Internet steht, stimmt auch).

Anpassen des Fahrzeugauftrags wäre die übliche Lösung, aber das kann die App nicht. Sind meine ich 3 Steuergeräte involviert (FEM, ICM, KOMBI), da ist schnell Ende mit “Komfort-“ oder “Einfachmodus“. Aber fragen kann man ja.

Dürfte Normal sein. 240kW/320PS sind Standardwerte. Die kleineren Motoren haben meine ich 160kW/220PS. Drehmoment 400, 480 oder 560 Nm (beim 30d letzteres)

Gibt eine Reihe möglicher Abstufungen, die man wohl vorgeben kann (in der DME Software), jeweils Vielfache von 4. Passt nicht für jede Motorisierung perfekt...

Wenn die Dinger tatsächlich >300PS anzeigen, würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Die Maximalwerte sagen nicht viel aus.

Laut ETK ersetzt die Nummer 65509387453 austauschbar die 65509292248 (RealOEM). Praktisch liegen - wenn meine Angaben stimmen - andere Spannungen an, aber zu hoch scheint nicht zu stören.

Erst der Wechsel auf 65506822626 (07/2016) ist nicht mehr zwangsläufig kompatibel (APIX2 Anbindung statt APIX1).

Würde es auch erstmal mit dem Vorschlag von Daniel428ix versuchen. Dass falsche Hardware dieses Phänomen verursache, kann ich mir weniger vorstellen. Falsche Spannung (die pre-LCI hatten ~8.2V, die LCI 12V) gibt gar kein BIld oder schlechten Kontrast, falscher APIX-Link "no signal".

Dass ein hoch korrekt aufgelöstes Bild übertragen wird, aber der zusätzliche Inhalt fehlt, spricht dafür, dass der Codierparameter für die Displayvariante nicht greift (ggf. alter Softwarestand, der nicht zu den Codierdaten in BimmerCode passt oder umgekehrt, kommt schonmal vor)

Wenn man ne Entlötzange und eine Kiste Hühnerfutter da hat, sind kleinere Vorwiderstände (ich nehme an, diese Modifikation ist gemeint) nicht mehr als eine Minute pro Modul. Aus-/Einbau hat man ja in jedem Fall. Dafür passt die Farbe 100%, hin und wieder liest man ja von Abweichungen bei den Fremdmodulen.

Durch die Gegend schicken würde ich die Dinger dafür vermutlich eher nicht. Ich habe das o.g. Zeug neben mir auf dem Schreibtisch stehen, finde die Serienhelligkeit aber nicht schlimm genug, um was dran zu ändern…

Das mit dem Locks mit Ständen "ab 2019" kann ich so auch nicht bestätigen. Habe einen Stand von Ende '21 drauf, anschließend die DME-Software für die KFO wieder problemlos einspielen können und die teils für Hardware-Nachrüstungen notwendigen Codierungen ebenfalls.

Das Szenario mit dem ASD ist ja so nicht ganz korrekt. Das Update verhindert ja nicht, dass man die Parameter ändert, die neue Software ignoriert diese nur. Also selbst wenn die Konfigurationen behalten würden halb so wild. Da wären schon eher Fehlfunktionen durch neu hinzugekommene, zuvor unbelegte Parameter erwartbar. Aber da Programmierung ja im Regelfall heißt einmal komplett drüber, sollte tendenziell nichts davon eintreten.

Also Splitscreen ist im Menü verfügbar, zeigt aber nichts an, wenn man es einschaltet? Oder ist der rechte Teil generell schwarz, egal on Vollbild oder Split?

Das Display ist ein Display, zeigt also letztlich nur an, was die HU ihm gibt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, daran liegt es nicht. Beide notwendigen Werte codiert, also Variante und Auflösung?