Bimmercode hat zwei Convenience-Knöpfe dafür, "SPORT+ Fahrmodus (1 von 2)" im ICM und "SPORT+ Fahrmodus (2 von 2)" im Kombiinstrument.
Da die Werte abhängig von der bisherigen Ausstattung sind, lässt es sich lt. Beschreibung nur per Backup rückgängig machen. Wie zuverlässig das funktioniert weiß ich nicht, habe ich mangels Notwendigkeit nie benutzt.
Wenn du es mit der "richtigen Software" von Hand machst, solltest du - wie immer - wissen was du tust.
Ich hab nochmal in den Katalog geschaut.
Das Display aus dem Foto oben ist ein 9322120.
Die folgende Tabelle listet die "Ersetzungen" laut ETK auf:
| Nummer 6,5" | Nummer 8,8" | Zeitraum | Spannung | Link |
| 65509252003 | 65509252004 | - 07/12 | 7,5 - 9V | APIX 1 |
| 65509281687 | 65509281688 | - 12/12 | 7,5 - 9V | APIX 1 |
| 65509292247 | 65509292248 | - 07/15 | 7,5 - 9V | APIX 1 |
| 65509322120 | 07/15 - 03/17 | ? | ? | |
| 65509387453 | 07/15 - 07/16 | 12V | APIX 1 | |
| 65506822626 | 07/16 - 07/17 | 12V | APIX 2 |
Hab dann nochmal in die Fotos einer erfolgreichen Umbauaktion geschaut, da haben wir das 65509292247 durch 65509292248 ersetzt.
Bei den ersten 3 Zeilen funktioniert also das Mapping "Nummer + 1" und die Ersetzungen sind untereinander kompatibel.
Bei den letzten kann ich es nach wie vor nicht 100%ig sagen, am besten wie schon gesagt selbst nachmessen...
Es gibt 2 Typen am REM, 2x 26-pol und 1x 54-pol.
https://www.newtis.info/tisv2/…174-12b-a174-12b/Htb0wfIf
https://www.newtis.info/tisv2/…4-14b-a174-14b/1VnXa73zki
Kann für beide allerdings auch keine einzelnen Buchsengehäuse im ETK finden. Nur den Repatursatz für den gesamten Kabelbaum und den will man eher nicht bezahlen. Da könnte es einfacher sein, einen Unfallfwagen beim Verwerter aufzutreiben und den Stecker rauszuschneiden.
Ich habe mal irgendwo gelesen, leider weiss ich es nicht mehr wo und ob das überhaupt stimmt...aber wenn der Display einfach nur schwarz bleibt, ist eigentlich schon eine gute Nachricht. Einfach Display codieren und sollte Ok sein. Wenn aber auf der Display "No Signal" steht, dann sollte die Spannung nicht Ok sein.
Um „No Signal“ anzuzeigen, muss das Display elektrisch funktionieren. Wird auch nur kurz (2s oder so) zu Beginn angezeigt.
Alles andere ergibt keinen Sinn - wie sollte etwas angezeigt werden können, wenn die Spannung zu niedrig ist und es gar nicht an geht?
Habe bislang 2 Displaywechsel in verschiedenen Fahrzeugen codiert (einmal 9V, einmal 12V) und beide Male „No Signal“ nach dem Anschluss gehabt.
100% sicher kann man nur sein, wenn man ein Messgerät an den Stecker hält. Die beiden exponierten Pins obendrauf sind Spannungsversorgung (da wo braun + rot/gelb dran gehen). Da steht dann entweder 8,3 oder 12.
Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich anhand der "Gießuhren" hier 10/2016 und 10/2015 sagen. Zwei Jahres-Raster, s.d. erstmal nur die Monate angepasst werden müssen mit etwas Puffer nach hinten raus.
Mit einem "10 aus 12" Code (66 Varianten) gingen theoretisch auch Wochen, wenn auch eher unwahrscheinlich. Für Tage sind es zu wenige Kennzeichnungen (binär deutlich zu viele) und für die eingangs vermuteten KW 15/2016 bzw. 17 und umgekehrt wäre der Aufwand zu hoch.
Aber sicher wissen es wohl nur Gießerei und Hersteller, da gibt es wie schon gesagt unterschiedliche Systeme.
Nach der Vorstellung im Vorstellungsthread, ist es endlich soweit und mein 335i ist da.
Glückwunsch und allzeit knitterfreie Fahrt.
Hat das ein Grund wieso die Grafiken blockiert werden?
Datenschutz, ist doch mittlerweile bei Daten aus Fremdquellen üblich. Wenn's stört, gibt es immernoch die interne Anhangs-Funktion, die werden direkt angezeigt.
So ist es. Der innere Ring ist leer und das Fernlicht wird durch Verschiebung einer Blende, also Aufblenden des einzigen vorhandenen Brenners realisiert.
4 Stück ... für 2 Autos oder auf Vorrat? Von letzterem würde ich abraten, werden durch Einlagerung nicht besser und der Markt entwickelt sich bis zum nächsten Wechsel, sprich in den nächsten 3-6 Jahren, auch weiter.
Klar können da noch die ersten drin sein. Kommt ja auch nur indirekt auf die Laufleistung an. Man sagt grob 2000 Betriebsstunden bis die sichtbar nachlassen (<80%) +/- individuelle Einflüsse (Häufigkeit ein-/ausschalten, etc.) und Toleranzen.
Spätestens wenn sie anfangen violett zu werden, wird es höchste Zeit. Aber nach gut 6 Jahre (lt. Profil) und 180.000, wirst du auf jeden Fall einen Unterschied sehen, selbst wenn du neue Serienbrenner (je nach Baureihe Osram Xenarc oder Philips XenStart) einbauen würdest.
250km Restreichweite, noch 100 zum Ziel:
###O######--------
50km später, gleichmäßig gefahren, also 200 Restreichweite und 50 zum Ziel:
#O######------------ (beides gleichmäßig nach links gewandert)
Oder aber super sparsame 50km gefahren, Restreichweite geht auf 275 hoch:
#O#########--------- (Punkt nach links, Reichweite nach rechts)
Hast du aber bloß 50 Restreichweite, aber noch 200 bis zum Ziel:
##-----O---------------- (da fehlt offensichtlich was, also Fuß vom Gas oder Tanken)
Am Ziel angekommen und 150 Rest:
O#####------------------
Indirekt schon. Reichweite ist ja letztlich auch nur eine Interpretation des Tankinhalt im Kontext des aktuellen Fahrprofils.
Wenn es klarer ist, formulier‘s halt anders: ... brauchst du noch mindestens so viel Restreichweite.
Oder sieh es einfach als grafische Repräsentation der Distanz bis zum Ziel, die halt auf der selben km-Skala liegt wie die Reichweite.
