Beiträge von Long-Tall-Ernie

Alarmanlage draussen würde ich nicht überbewerten.
Wenn so ein Ding rappelt ziehen sich die meisten nur das Kissen über den Kopf, sind angepisst und
hoffen daß gleich Ruhe ist. Nur die wenigsten unternehmen was wenn in der Nachbarschaft ein Auto losrappelt.
Ausserdem ist ja dann schon ein Schaden angerichtet ....

Würde auch bei der Tiefgarage bleiben um wenigstens den Vorteil der vermeidbaren Wettereinflüsse
mitnehmen zu können (denk mal an stundenlange UV Bestrahlung im heissen Sommer oder an Hagel).
Und wenn ein Kratzer kommt, dann kommt er - sei es nur weil dir einer wo den Einkaufwagen reinrammt.

Wegen der Jugendlichen in der Tiefgarage ....
Du sagst ja die sind auch Autointeressiert ... somit haben sie ja wenigstens schon mal ein Faible für sowas.
Versuche dich doch mit denen etwas anzufreunden, ein wenig über die Autos labern, daß sie deinen Wagen auch
etwas besser kennenlernen ect.
Gut möglich, wenn sie dich respektieren oder für "ganz in Ordnung" halten, daß sie ein wenig umsichtiger sind
weil sie ja dein Auto "Kennen".

Oder frag sie ob sie nicht ein wenig auf deinen Wagen acht geben können wenn sie mal wieder in der Tiefgarage
herumhängen - meinetwegen steckst denen ab und zu mal ein Bier oder nen Zehner dafür zu
Kommt halt drauf an wie die so ticken und es bedarf natürlich etwas Zeit und Fingerspitzengefühl um nicht
gleich als Schleimer durchzugehen.

Solche Fehler bezüglich Nockenwelle kenne ich eigentlich nur aus den E90 Zeiten, da liegt es meist an einem schwergängigen
VANOS Magnetventil (Bei dir dann das Einlaßseitige). BMW hat mir diesen Dingern seit eh und je Probleme.
Bei schwergängigem Ventil wird die entsprechende Nockenwelle nicht richtig verstellt.
Der Fehlercode lautet BMW-Spezifisch anders, ich denke über die verwendeten Multimarken-Tester wurde
der nach P13C0 umgeschlüsselt.
Originale BMW Software dürfte es wahrscheinlich in genaueren Klartext umschlüsseln.

Wenn ich nachher zuhause bin schaue ich mal nach und poste hier falls ich was dazu finde, vielleicht
ist aber auch jemand schneller damit.

Falls es daher kommt wäre es jedenfalls kein sehr schwerwiegendes Problem.

Ich würde erst mal die besagte leere Batterie komplett aufladen.
Danach die Zündung auf Stufe 2 für 30 Sekunden eingeschaltet lassen, dann fährt auch die Valvetronic
einmal ihre Endanschläge ab und lernt sich neu ein.

P.S.
Hast Du mal geguckt ob dieses Inlet noch im Ölfilterdeckel steckt ?
Nur für den Fall daß Du einen Service hast machen lassen ... manch Mechaniker bricht das
Ding gerne mal ab und dann bekommt die VANOS Öldruckprobleme was auch solche Fehlercodes
bewirken kann.
Das Bild zeigt den Deckel eines E90, ist aber beim B58 ähnlich.

Gruß

Bei mir startete das Update sofort als ich den Stick eingesteckt hatte (unter der Mittelkonsole am USB Port).

Das BMW Downloadtool entpackt die Daten am PC automatisch auf den Stick. Die Daten sind ja einfach nur als
ZIP Datei komprimiert.
Wenn das zu langsam geht würde ich es besser mit einem anderen Tool wie etwa WINRAR entpacken, denn
dieses unterstützt auch den Betrieb mehrerer CPU Kerne wobei ich das bei dem BMW Tool eben nicht genau weiß.

Hauptproblem ist aber meist ein lahmarschiger USB Stick aus der Saturn-Grabbelkiste.
Da stehen die tollsten Geschwindigkeitswerte drauf, aber meist erreicht man die nur zu Anfang und dann
sackt der Speed nach und nach ab - besonders beim Schreibvorgang.

Ordentlicher USB 3.0 Stick am USB 3.0 Port und dann rennt das auch fix.
Ein guter und wirklich schneller 32 GB USB Stick kostet dann halt mal 30-40 Euro statt nur die Hälfte
beim Grabbeltisch.

Da Du ja noch OTA Updates bekommst kannst Du die aktuelle VOLLE Karte auch noch ohne Eingabe
eines Freischaltcodes aufspielen.

Den Freischaltcode kannst Du ab Baujahr 07/2016 sowieso nicht mehr über das I-Drive eingeben und
musst dafür mit dem Auto an einen Tester. BMW hat die manuelle Eingabe mittlerweile gesperrt.

Wenn Du das Update durchgeführt hast müsste es in deinem IDrive so aussehen (ich hatte zuvor eine 2017er Karte):

Deine Grundkarte ist eine 2018-2er und es kam bisher EINE Online-Aktualisierung auf 2019-1,
welche aber dann nur dein Heimatland Deutschland betrifft. Die Grundkarte wird immer die 2018-2 bleiben
wenn Du nicht ein komplettes Update über USB machst.

Wenn Du die komplette Karte auf den absolut neuesten 2019-4 Stand haben möchtest
musst Du die knapp 30 GB Kartenmaterial von BMW runterladen und mittels USB Stick einspielen.
Die 2019-4 Karte ist zur Zeit die aktuellste RoadMap EVO Karte die zum Download verfügbar ist und
nur so wird die vollständige Karte auf den Stand 2019-4 gebracht.

Ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist auch, ob man morgens ausgiebig gefrühstückt hat
oder zuvor auf Toilette war , was sich entsprechend auf das Einfedern der Karosserie auswirkt

Aber Spaß beiseite - ist doch schön wenn es jetzt passt ohne Schrammen

Zitat von Einsdreissig

Verkokungen machen sich auch im Bereich des Ventiltriebs spürbar, aber die müsste man dann doch dauerhaft spüren?! Eine deaktivierte Valvetronic, also mit maximalem Ventilhub könnte verkokte Ventile ja noch kompensieren, das seh ich ein. Aber nachdem die Valvetronc wieder aktiviert war hätte man die Symptome doch wieder umgehend und dauerhaft spüren müssen?!

Soweit mir bekannt ist werden die Ventile doch auch immer ein Stück weit in eine Drehbewegung versetzt
sobald sie betätigt werden.
Vielleicht dichten sie daher mal besser, mal schlechter ab - je nachdem wie gut sie gerade mit ihrem angebackenen
Schmodder in den Ventilsitz passen. ?

Irgendwie zieht überall dieses "Windows 10 - mäßige Design" seine Kreise.
Diese blassen, platten 2D Monochrom-Farben - wie eben beim neuen Icon Design von Windows 10.
Bäähhhhhhh

Ich kann dir nur mal ein Bild der M-Stoßstange zeigen.
Das M-Fahrwerk ist ab Werk 10mm tiefer als Serie.

Würde also nach deinen Angaben dann bedeuten daß der F31 dann gerade mal 1mm höher als der E91 wäre.

Was hast Du denn da für eine Monstergarage ?

Es gibt da Carly, welches aber Wucher in meinen Augen ist sowie die Bimmercode-App.
Allerdings gibt es bei diesen Apps immer ein gewisses Restrisiko, denn wenn sie nicht 100%ig sauber arbeiten
kann sich ein Steuergerät verabschieden und es müsste neu geflasht werden.
Da hilft dann nur der Gang zu BMW oder einem professionellen Codierer hier im Forum.

Ich habe mir selber einige Sachen codiert. Dinge wie StartStop Memory oder Reifentemperaturanzeige im I-Drive.
Allerdings habe ich dafür offizielle, aber hier verbotene Software benutzt.
Der Vorteil ist, daß man sicherer arbeiten kann weil es eben ORIGINAL Datensätze sind und zudem ein Kabel
statt Bluetooth benutzt wird.

Da oben genannte Software illegal ist kann ich nur etwas zu den bekannten Apps sagen.

Ich bin ebenfalls im Besitz der Bimmercode App.
Nachdem ich mein Fahrzeug mit der besagten illegalen Software die mit "E" anfängt codiert hatte, machte ich
mir den Spaß und habe später mit der Bimmercode App nachgeprüft was vorher/nachher passiert ist.
Also die App hatte die ganzen Auswahlhäkchen in dem Fall korrekt gesetzt - wenn ich nun über diese App codiert
hätte wäre es IN DIESEM FALL korrekt verlaufen.

Die App ist bequem da man eben nur Haken setzt, aber es gibt halt ein minimales Risiko dabei.

Wichtig ist jedenfalls, daß Du einen vernünftigen und übertragungsmässig stabilen Adapter kaufst.
Die Dinger sind deutlich teurer als ein China-ELM Adapter.
Ich habe den UNI CARSCAN , und diesen hatte ich direkt von einem vernünftigen Anbieter bezogen um Fälschungen
zu vermeiden. Den Adapter habe ich nur für Notfälle im Auto liegen, falls unterwegs die Motorleuchte kommt.
Codieren mittels Bimmercode App hätte damit aber geklappt wenn ich gewollt hätte.
Dieser Adapter ist deutlich schneller und stabiler als irgendwelche ELM 327 Clone von Amazon - und genau das ist wichtig.
Die aufgerufenen 49 Euro sind sogar noch preiswert - andere kosten schnell mal über 100 Euro.
Zudem läuft der Adapter mit fast allen gängigen OBD2 Apps und Windowsprogrammen.

Also wenn Du selber codieren und ein gewisses Risiko eingehen möchtest wirst Du so 100 Euro für App und
Adapter inverstieren müssen. Vielleicht wäre es dann nicht sogar preiswerter gleich einen Codierer anzufragen ?

Den Adapter gibt es übrigens hier: https://www.wgsoft.de/shop/obd…ucsi-2000-diagnoseadapter

Bevor Du codierst empfehle ich dir, deine Batterie vorher mit einem Ladegerät randvoll aufzuladen und das Ladegerät
auch während des Codiervorgangs angeschlossen zu lassen.

In meinem Fall war die Batterie randvoll und ein kleines CTEK mit 3,8 Ampere hang als kleine Unterstützung mit dran.
Bis ich mit dem Codieren fertig war und nochmal alle Fehlerspeicher überprüfte, konnte ich feststellen daß die
Batterie bereits auf 63% runter war und die ganze Zeit ca. 15 Ampere Strom flossen.

Nur so als Tip ....

P.S. bitte keine Anfragen bezüglich codieren oder nach Software.
Alles was ich mache ist nur für Eigenbedarf oder vor Ort im engsten Freundeskreis.