Beiträge von Long-Tall-Ernie

Der Shell Smart Deal lohnt sich für mich persönlich leider nicht, weil das Fahrzeug
über den Winter immer abgemeldet in der Garage steht und ich gar nicht auf die notwendige
Kilometerleistung komme um die "Gewinnphase" einzufahren.

Bei mir in der Nähe liegen eine Shell, eine Aral und eine Total Tankstelle nur wenige 100m auseinander.
Wenn ich jedesmal die Preise sehe ist Shell VPower am teuersten, Ultimate ein paar Cent günstiger
und Total Excellium noch einmal ein paar Cent niedriger.

Mir geht es im Wesentlichen um die Reinigungsadditive und eine saubere Verbrennung.
Leistungsmäßig wie verbrauchsmäßig spüre ich nur einen Unterschied zwischen 95 und 98 Oktan.
Bei einem Serienmotor dürfte alles über 98 Oktan keine merklichen Vorteile mehr bringen, auch
wenn der Zündwinkel mit noch höherer Oktanzahöl um 2 oder 3 Grad früher liegt sind dies lediglich
Nuancen die man mit Sicherheit nicht spüren sondern vielleicht eher messen kann.
Bei über 300 PS Motorleistung ist es nicht relevant dabei vielleicht 2 PS mehr zu haben.

Ich würde gerne Aral oder Shell mit 98 Oktan fahren, damit hätte ich den gem. BMW optimalen Sprit
und eine bessere Reinigungswirkung als mit der Suppe von der freien Tankstelle.
Nur leider hat man bei unseren Tanken nur die Wahl zwischen Super 95 oder direkt Premium 100/102 Oktan.

Deswegen ist der Total Excellium Sprit für mich die beste Alternative zwischen Kosten und Nutzen.
Es ist ebenfalls ein Premiumbenzin mit guten Reinigungsadditiven, und die 98 Oktan sind völlig
ausreichend um die Serienleistung aus dem Motor herauszubekommen.

Wenn mal der Geldbeutel etwas lockerer sitzt tanke ich vielleicht ab und an mal eine Füllung Ultimate.
Einmal pro Saison kippe ich eine Flasche BASF Keropur in den Tank, in Verbindung mit einer Autobahnfahrt.
Die 6-9 Euro im Jahr für eine Dose bringen mich nicht um. Mit dieser Vorgehensweise dürfte ich eigentlich
alles menschenmögliche getan haben um den Motor vor Ablagerungen und Verkokungen zu schützen - ohne arm zu werden.

Spätestens in 5 Jahren, wenn der CO2 Steuerzuschlag voll zur Geltung kommt, werden die einen oder
anderen Vielfahrer auch nicht mehr dauerhaft Premium-Hochoktanbenzin tanken.

Gerade einmal bei CLEVER TANKEN einen Preisvergleich gemacht.

Shell VPower 100 liegt momentan bei 1,679 Euro
Aral Ultimate 102 liegt momentan bei 1,619 Euro
Total Excellium 98 liegt momentan bei 1,589 Euro
Freie Tanke (STAR) 98 Oktan liegt momentan bei 1,519

(Man beachte jetzt einmal die Preisabstände zur freien Tanke .. ganz schön gepfeffert)

In meiner Region ist das Excellium immer am günstigsten, wenn es Premium sein muß.
Diese Sorte dauerhaft tanken, gelegentlich vielleicht mal ne Füllung VPower oder Ultimate und zum
Saisonende eine scharfe Fahrt mit BASF Keropur im Tank - das reicht denke ich.

Man kann es sehen wenn man das Auto am Tester mit der BMW Diagnose ISTA+ angeschlossen hat.

Bei den Fahrzeuginformationen werden die I-Stufe ab Werk und die momentane I-Stufe angezeigt.
Die Softwareversion ist als Zahlenkombination bestehend aus Datum und einer Softwarenummer zusammengefügt - kann man ganz leicht erkennen.
Bei meinem Fahrzeug ist es so , dass die Werksversion und die momentane Version identisch sind und vom 17.11.2017 stammen (Erstzulassung meines Autos ist 02/2018)

Somit hat keine Programmierung /Update stattgefunden.

Weicht die aktuelle Software von der Werksversion ab (am aktuelleren Datum erkennbar) , dann gabs schon mal ein Update.

Das muss jetzt nicht immer schlimm sein , es kann schließlich sein dass z.b. ein 05/2016er Modell irgendwann ein Update auf einen Stand von 01/2017 bekommen hat und dabei seitens BMW noch nichts verschlimmbessert wurde. Somit wäre dann noch kein nachteiliges Update vorhanden.

Ich kann nicht sagen wann BMW anfing Leistung "anzupassen" und welcher Softwarestand der letzte "schöne" ist.
Ich hörte mal der letzte gute Stand war bis März 2018 , kann ich aber nicht verifizieren. Google und diverse Foren mit Erfahrungsberichten könnten Aufschluss geben.

BMW selbst bzw. das Autohaus kann nicht wieder downgraden. Das Werk liefert nur die aktuellen Stände an den Werkstattrechner. Geht dann nur noch über einen Codierer welcher noch den älteren Datenstand hat

Im BMW ETK (z.B. bei Leebmann) sollte man die beiden Radgrößen finden und sie miteinander vergleichen können.

Wenn das Notrad über die Bremse geht sollte es auch fahrbar sein, schleifen dürfte bei den kleinen Ding ansonsten nichts,
vorher waren dort schließlich viel grössere Brummer verbaut.

Ein leicht unterschiedlicher Abrollumfang wäre mir egal, im schlimmsten Fall könnte die ABS Lampe aufleuchten weil
unterschiedliche Raddrehzahlen gemessen werden und das System geht vorübergehend in Störung.
Dann ist ABS/ESP eben solange deaktiviert, wäre mir im Notfall egal und ist sicherlich besser als mit Pannenschleim
im Reifen rumzueiern.
Mehr als 80 km/h soll mit einem Notrad sowieso nicht gefahren werden.

Nur bei einem Allrad würde ich keine unterschiedlichen Radumfänge fahren.

Update:

Habe mir gerade mal den Spaß gemacht und bei Leebmann geguckt.
Beim 4er kommt ein 135/80 R17 Notrad drauf.

Das Notrad vom E60 (Teilenummer 36110308889) ist ebenso ein 135/80 R17

Müsste man also probehalber schauen ob es über die Bremse passt, dann dürfte es kein Thema sein.
Falls die Einpresstiefe abweicht würde ich mir keinen Kopf machen, auch wenn es dann eigentlich nicht
für das Fahrzeug zugelassen wäre.
Wer guckt schon danach ? Man eiert mit 80km/h bis zur nächsten Werkstatt und fertig.
Sofern man vorher probiert hat ob es schleift oder nicht .... ab in den Kofferraum damit.
Ist immer noch zehn mal besser und sicherer als Pannenspray zu benutzen.
Von der Traglast her würde ich mir zwischen 4er und 5er auch keinen Kopf machen.

Wenn es bei mir mal so weit sein sollte werde ich mich damit ausgiebig beschäftigen
Würde dann erst mal nach dem leichtesten Weg suchen. Die Reparaturanleitungen von BMW
sind nicht immer optimal und können vereinfacht werden wenn man einen anderen Weg geht.
Muss man sich halt erst einmal anschauen das Ganze.

Aber falls die Achse raus müsste, dann würde ich definitiv beide Seiten mit neuen Radlagern versehen.

Hab gerade mal im NEW TIS nachgeguckt .... da muss ja wirklich das Differential raus
Na dann freu ich mich ja, sollte irgendwann mal ein hinteres Radlager raus müssen
Bisher hatte ich immer nur diverse E30, E36, E46 usw.
Wieder was dazugelernt, Danke !

In dem Fall sollte man dann wirklich mal schauen ob es nicht einen einfacheren Weg gibt
als das Differential auszubauen ... wobei ... mit ner Bühne oder Grube dürfte es auch nicht
das allerschlimmste sein.

Ich glaube nicht daß das geht ohne die Welle vom Differential zu lösen.

Bisher hatte ich noch keinen BMW wo es so gehen würde.
Vielleicht gibt es ja irgendeinen tollen Trick dafür, mag sein - gerade die Amis sind ja ohnehin schmerzfrei, aber wo ist das
Problem noch die 6 Schrauben an der Antriebswelle zu lösen ?
Bevor man sich da jetzt irgendwie den Arsch dabei abbricht ist es doch besser die Welle auszubauen.
Ok, man braucht dafür nen zweiten Mann, der dann auf Kommando die Kupplung treten kann, damit man unterm Auto die
Welle von Hand immer ein Stückchen weiter drehen kann um an die Schrauben zu kommen.
Aber sonst ? Raus mit dem Ding. Stört doch auch nur wenn man dann das Lager auspressen möchte.

Auf den Bildern kannst Du sehen wie es ungefähr aussehen sollte.
Die stammen aber jetzt von meinem Alltags-E36, da musste ich beide Seiten machen.
Die Seite mit der Verzahnung steckt im Radlager/Radflansch und die andere Seite ist am Differential verschraubt.
Sind also nur die paar Schrauben die da los müssen. Beim E36 musste ich allerdings noch den Stabilisator etwas lösen
und abhängen, weil die Welle nicht daran vorbei passte.
Bei F30 dürfte es alles ähnlich sein, eher hast da noch mehr Gedödel im Weg.

Die Arbeit ist vom Schwierigkeitsgrad Mittel bis Schwer, würde ich sagen.
Jedenfalls nichts für jemanden ohne grosse Schraubererfahrung, da kann man viel falsch machen.
Der Preis vom Angebot ist meiner Meinung nach human. Da wird das Radlager schon zwischen 80-100 Euro kosten.
So bleiben rund 250 Euro fürs machen, daß ist für eine Werkstatt OK
Billige Radlager lass besser weg, es sei denn Du möchtest es in 10.000km wieder tauschen.
Stell dich auch drauf ein daß die andere Seite auch noch beizeiten fällig wird.

Gruß

Im ersten Bild habe ich mal den originalen Text der Updatemaßnahme angehangen.
Es stammt aus einem anderen Forum, aber genau so lautete es auch als ich mit meinem bei BMW war.

Die anderen Bilder stammen auch aus verschiedenen Foren mit den Meinungen der User dazu.
Es handelt sich dabei um die M240i , trifft aber auch auf andere Modelle zu.

Da mein Auto sehr gut läuft und super am Gas hängt laß ich da gar nichts machen.
Kann eigentlich nur noch verschlimmbessert werden.

Ich habe Ende November vor der Saisonstilllegung einen Ölwechsel und kleinen Fahrzeugcheck bei BMW machen lassen.
Das Öl wurde von mir selber mitgebracht (Ravenol VST 5W40)

Durchgeführt wurde:

- Der Ölwechsel mit dem angelieferten Öl
- Tausch des Microfilter / Aktivkohlefilter
- Messen der Bremsbelagstärke
- Messen des Reifenprofils
- Messen der Kühlerfrostschutz-Konzentration
- Eintrag "Ölservice" ins I-Drive System
- Eintrag "Kleine Fahrzeugdurchsicht" ins I-Drive System

Hatte als Wartekunde dort direkt um 8 Uhr Früh einen Termin, denn ich musste den Wagen wieder direkt mitnehmen,
weil es der letzte Tag war an dem ich noch mit dem Kennzeichen fahren durfte.

Erfreulicherweise waren in der Verkaufshalle einige Sitzbänke und Stühle aufgestellt und man konnte sich dort
kostenlos am Frühstücksbuffet bedienen und in Ruhe frühstücken.
Zwei belegte Brötchen und zwei Kaffee vertilgt, ein wenig die neuen Autos in der Ausstellung bestaunt und nach ca. 1 Stunde
war der Wagen fertig.

Im Fußraum stand noch einer meiner Kanister mit dem übriggebliebenen Öl und eine kleine Flasche Scheibenwaschkonzentrat
hatte man mir noch mit dazugelegt.

Kosten für alles lagen bei ziemlich genau 160 Euro, eine extra Altölentsorgung wurde nicht mit berechnet.

Das war soweit OK für mich, für den ersten kleinen Service an diesem Auto.

Ach so .... im Rahmen einer Produktoptimierung sollte der Wagen eigentlich noch einmal neu programmiert werden,
dies habe ich aber abgelehnt (und es war anscheinend auch gut so)

Laut Maßnahmenplan handelte es sich bei dem Update um einen erweiterten Bauteileschutz, bei dem bei übermäßig langer
Belastung durch extrem hohe Drehzahlen im Stand eine Überhitzung vermieden werden soll.

Mal im Ernst , wer macht sowas ?
Gut möglich daß mal irgendwann irgendwo jemand seine Karre dauerhaft im Stand hochgejubelt oder sehr lange gedriftet hat.
ICH mache sowas jedenfalls nicht. Und da der Wagen super funktioniert bleibt da alles so wie es ist.

Zuhause forschte ich dann nach, und was soll ich sagen ?
Genau den gleichen Wortlaut in der Programmiermaßnahme findet man zu hauf im Internet - bei etlichen verschiedenen
Fahrzeugmodellen und Motorisierungen.
Ich glaube nicht daran daß nun wirklich ALLE Motoren da ein mögliches und vor allem gleiches Problem haben.
Vielmehr durfte ich öfter in Erfahrung bringen daß die Motoren nach diesem Update nicht mehr so spritzig laufen
und auch der Auspuffklang deutlich leiser wurde.

Mir scheint es so, als würde in Panik und vorauseilendem Gehorsam so ganz still und heimlich die Motorleistung etwas
eingedämmt und dabei die Emissionen etwas verbessert.
Bekanntermaßen streuen die BMW Motoren (zumindest N55 und B58) leistungsmäßig ein ganzes Stück weit nach oben.
Wenn dann die Leistung auf den angegebenen Serienwert zurückgeholt wird, bei damit verbundenen Abgasverbesserungen,
dann könnte man noch nicht einmal dagegen vorgehen, denn die auf dem Papier versprochene Leistung ist schließlich noch erfüllt.

Beim Ford Focus RS eines Arbeitskollegen verhält es sich seitens Ford genauso.
Die Karren bekommen ein Update und nachher leiden Spritzigkeit und Drehmoment darunter - wird laut Angaben meines Kollegen
zumindest so in den Ford-Foren kommuniziert.

Daher aufgepasst, falls euer Servicemensch euch nebenbei so ein Update aufquatschen möchte.

P.S. Der letzte gute Updatestand soll (beim 340i) bis Mitte 2018 sein.

Die AGM Batterien werden normal mit ca. 14,8 V geladen.
Wenn die Batterie allmählich voll wird, senkt die Lichtmaschine die Ladespannung etwas ab.
Da müssten dann so Werte zwischen 14 - 14,4 V messbar sein. (Während der Fahrt und mit etwas Drehzahl)

Wie ist denn dein Fahrprofil ? Bedingt dadurch daß es mittlerweile draussen kalt ist
hat die Batterie sowieo nicht mehr so viel Leistung wie im Sommer.
Dann hat man in der dunklen Jahreszeit zudem mehr Verbraucher laufen und der Motorstart benötigt bei kalten
Aussentemperaturen mehr Energie.
Kommt jetzt noch ein Kurzstreckenprofil dazu, strapazieren diese ganzen Faktoren die Batterie natürlich zusätzlich.
Sie wird dann nie richtig voll und die Lichtmaschine hämmert andauernd 14,8 V hinein.

Würde die Batterie - wie im Vorposting beschrieben - einmal voll aufladen.
Dann müsste die Ladespannung erst einmal deutlich niedriger ausfallen.
Wenn das Fahrzeug 1-2 Tage steht sollte die Batteriespannung im Ruhezustand immer noch bei 12 - 12,5 V liegen.
Bleibt die Spannung jedoch nicht so hoch erhalten (z.B. nur 11,8 V) oder muß die Lichtmaschine immer noch ständig
mit 14,8 V laden, dann würde ich auch auf eine schwächelnde Batterie tippen.

Gruß

Würde erst mal am Handy die Kopplung komplett löschen und danach Bluetooth AUS

Dann ins Idrive gehen, irgendwo unter KOMMUNIKATION ---> GERÄTE VERWALTEN
müssten alle gekoppelten Geräte aufgelistet sein. Diese alle löschen.

Nun Bluetooth am Handy einschalten.
Im I-Drive NEUES GERÄT VERBINDEN o.ä. auswählen und eine neue Kopplung durchführen.

Hierbei beachten daß am Handy als auch am I-Drive die Telefonie, die Kontaktfreigabe und Bluetooth-Musikstreaming
mit angehakt sind.

Dann sollte es eigentlich klappen.