Beiträge von Long-Tall-Ernie

Ich habe bisher immer die Erfahrung gemacht, daß wenn die gesamte Karre vibriert die Ursache oft von der Hinterachse stammt.

In selteneren Fällen kam sowas auch gerne mal von einem defekten Radlager (auch ohne Geräuschentwicklung), defekter Abtriebswelle

oder einem leicht festhängenen Bremssattel, wobei man dies eigentlich sehen müsste (blau gefärbte Bremsscheibe, heisse Felge, Geruch)

Kardanwelle und Mittellager sind ebenso heisse Tips, aber meistens sollte das lastabhängig sein und auch unter Geräuschentwicklung (brummen).

Aber man steckt nicht in den Teilen drin.

Ein Höhenschlag einer Felge oder ein defekter Reifen können laut dem TE ja dann ausgeschlossen werden.

Ebenso die typischen Kandidaten wie Radnabe, Zugstrebe, schlappe Dämpfer usw.

Was mir allerdings gerade beim Tippen noch einfällt, wenn auch nur ein kleiner Hoffnungsschimmer ....

Sind die Motorlagerungen und auch die Getriebelagerungen in Ordnung ? Kann man schließlich schnell sichtprüfen.

Nicht daß der Motor etwas hängt und sich Vibrationen auf die Karosserie übertragen.

Oder das Getriebe hängt minimal an einer kaputten Lagerung und der Antriebsstrang wird dadurch negativ beeinflusst.

Nach dem was sonst alles schon ausgetauscht wurde ist es sicher einen Versuch wert dies zu prüfen.

Soweit mir bekannt ist, wird immer der Ölservice zuerst zurückgesetzt wenn zwei Serviceumfänge zusammen auftreten.

Über das Kombiinstrument habe ich aber noch nie Service zurückgesetzt, mache es immer über die Diagnose.

Ich glaube den allgemeinen Fahrzeugcheck kannst du da auch nicht rückstellen, das muss ins Idrive geschrieben werden.

(Ich habe die Möglichkeiten dazu)

Auch der Punkt "Zündkerzen" sollte beim F-Modell gar nicht mehr im Bordcomputer auftauchen, denn dieser Eintrag

wird bei Durchführung des großen Fahrzeugchecks resettet.

(Beim E90 war es glaube ich so, daß es dort noch ein Einzelposten "Zündkerzen" gab, der ausgewählt werden konnte).

Weiterhin ist es so, daß sich ein Service erst rückstellen lässt, wenn dieser unterhalb von 80% des Ablaufintervalls liegt.

Beispiel: Ein Ölwechsel wird durchgeführt und zurückgestellt. Ab jetzt liegt dieser Serviceumfang bei 100% , was

bei BMW entweder 30.000km oder 24 Monate Laufzeit bedeutet (je nachdem was zuerst von beidem eintrifft).

Du könntest jetzt nach z.b. 1000km oder nach 3 Monaten den Ölservice nicht resetten sondern erst wenn einer

dieser Punkte unterhalb von 80% liegt.

Also rechne mal 80% von 24 Monaten bzw. 80% von 30.000km und du weisst wann das wieder ginge.

Ach so: Versuche bitte nicht den Bremsenservice zurückzustellen wenn du die Bremse nicht tatsächlich erneuert hast,

das hat schlechte Folgen und ein dauerhafter Werkstatthinweis in der Anzeige ist dir gewiss.

Wie äussern sich denn diese Vibrationen ?

Bei welcher Geschwindigkeit ?

Flattert nur das Lenkrad oder vibriert die ganze Karosserie, also im

Sitz spürbar oder wenn man die Hand aufs Armaturenbrett legt ?

Sind die Vibrationen weg wenn Last vom Antrieb genommen wird ?

Ist das Problem sofort da, oder erst wenn man eine Weile gefahren ist ?

Fahrverhalten schwammig oder OK ?

Zitat von chap

tankbelüftung wirft einen fehlercode, kommt in den USA relativ oft vor

Ja, aber nur wenn die Spule vom Ventil defekt ist, es also elektrisch nicht funktioniert.

Wenn es aber mechanisch defekt ist kann die DME dies nicht erkennen.

Dann wird die Lambdaregelung einen erhöhten Sauerstoffgehalt erkennen und über

die Trim Werte innerhalb des möglichen Regelbereichs das Gemisch so anpassen

daß Lambda 1 wiederhergestellt ist. Erst wenn dies nicht mehr gelingt kommt

ein Fehlereintrag zur Gemischregelung - gerne wird auch die Lamdasonde selbst

als angeblich defekt eingetragen - oder der Luftmassenmesser.

Die DME weiß es ja nicht besser.

Tausch mal das Tankentlüftungsventil gegen ein durchgehendes Rohr, laß das Ventil

aber elektrisch angesteckt. Die DME wird nur ein fehlerhaftes Gemisch erkennen.

Die Trim-Werte sind aber immer interessant anzusehen, darüber kann man auch

super prüfen ob die Lamdaregelung überhaupt funktioniert bzw. die Sonden arbeiten.

Erzeugt man Störluft mittels eines extra zugefügten Lecks (kleinen Unterdruckschlauch abziehen o.ä.)

dann geht der Lamdawert nach oben und liegt über 1,0 - also "mager"

Der Kurzzeit-Trim (Additiver Wert) steigt auf Pluswerte an (Anfetten), der Lambdawert geht wieder auf 1,0 zurück.

Ausregelung erfolgt.

Bleibt dies so ein paar Minuten bestehen, also daß der Kurzzeit-Trim durch Anfettung den Lambdawert auf 1,0

regulieren muß, so wird dieser Korrekturwert auf den Langzeit-Trim aufgeschlagen, der Kurzzeit-Trim steht wieder auf 0

Das Steuergerät hat sich nun so fest adaptiert.

Schließt man das Unterdruckleck, muss der Kurzzeit-Trim ins Minus gehen, weil jetzt Sauerstoff fehlt und das Gemisch

fetter geworden ist. Es stellt sich ein negativer Kurzzeit-Trim ein. Lamdawert ist unterhalb von 1

Wenn dies längere Zeit so bleibt beinflusst es dann auch den Langzeit-Trim. Irgendwann stehen beide Trims wieder

auf 0 und die Lamdasonde auf 1

Trims von genau 0 sind aber der theoritische Idealwert. Zudem werden sie Bankweise angezeigt.

Genauso kann man auch Startpilot o.ä. in einen Luftschlauch zuspritzen um eine Überfettung zu generieren.

Die Trims gehen dann ins Negative.

Wenn das System so reagiert ist die Lamdaregelung auch in Ordnung und es muß da nicht gesucht werden.

Ein erhöhter Motorverschleiß oder "Ölfresser" verursacht gerne negative Trims (wegen dem verbrannten Öl)

Kann dann auch von einer defekten KGE kommen.

In jedem Fall werden dann die Einspritzmengen fälschlicherweise korrigiert und es kommt dann zu Rucklern

oder im Fehlerspeicher hinterlegten Gemisch-/Zündaussetzern.

Müde Zündkerzen/Spulen können eine schlechte Verbrennung bewirken, was ebenso die Trims beeinflusst

und so die Einspritzmengen. Hängt alles zusammen.

Wenn man den Fehlerspeicher löscht werden alle Trims erst einmal auf Null gesetzt und nach längerem Fahren

stellen sie sich wieder neu ein. Gleiches beim löschen der Adaptionswerte.

Deswegen soll so etwas auch immer gemacht werden, wenn Gemischrelevante Bauteile ausgetauscht werden,

der Motor arbeitet sonst mit falschen Werten weiter und stellt sich erst nach vielen hunderten Kilometern

neu ein.

Erst mal herzlichen Glückwunsch zum Sunset-Orangenen

Falls du dir Livewerte anzeigen lassen kannst, dann schau doch mal bei betriebswarmen

Motor die Kurzzeit- und Langzeit-Trimwerte an. Das gibt sogar schon die standardmässige

OBD-Diagnose her, es braucht also dafür noch nicht mal spezielle BMW Software.

Da reicht eine popelige Freeware-OBD-Smartphone App und ein Bluetooth-Dongle.

Bei BMW heissen die o.g. Parameter auch gerne mal "Adaption Additiv" (Kurzzeit-Trimwert)

und "Adaption Multiplikativ" (Langzeit-Trimwert).

Im Idealfall sollten sie bei Null liegen, was bedeutet daß bei der Einspritzmenge nichts

nachreguliert werden muss. Gehen die Werte ins Minus, dann wird abgemagert, gehen die

Werte ins Plus wird angefettet. Letzteres wäre der Fall wenn du Falschluft hast.

Ein Wert von z.B. +10 bedeutet daß um 10% angefettet wird - beispielsweise weil irgendwo

ein Luftleck ist. Beim Kurzzeit-Trim ist das für den augenblicklichen Moment. Besteht die Notwendigkeit

einer Nachregelung aber länger, wird dieser Wert auf den Langzeit-Trim aufgeschlagen (dauerhaft), und

der zuvor erhöhte Kurzzeit-Trim-Wert wandert wieder auf 0.

Das ganze Spiel kann bis 20 oder 25% gehen, dann wäre der Regelanschlag erreicht und die

Motorleuchte ginge an.

Sinn dieser Regelung ist, den Motor immer schön auf Lambda 1 einzuregeln und altersbedingten

Verschleiß oder kleinere Probleme zu kompensieren.

Wenn Regelwerte noch unter 10% liegen ist das noch ok, besonders die Kurzzeitwerte schwanken

bei jeglicher Gaspedalstellung schnell.

Deshalb mal im Leerlauf gucken ob da Ruhe ist oder ob die Regelwerte schon stark von Null wegdriften.

Minimale Falschluftlecks machen sich beim Fahren nicht so bemerkbar, denn bei der Masse an angesaugter

Luft fällt ein minimales Leck nicht ins Gewicht.

Beim Leerlauf hingegen wird ja nicht so viel Luft angesaugt und das Leck wirkt sich spürbarer aus da

es prozentual mehr ausmacht.

Gerne bemerkt man auch einen höheren Benzinverbrauch, wegen der Nachfettung.

Also kontrolliere das mal um schon mal Falschluft ausschließen zu können.

Alternativ kann man den Motor unter Nebel setzen um Lecks sichtbar zu machen.

Es gibt dabei aber eine Tücke - und zwar wenn das Tankentlüftungsventil defekt ist und dauerhaft offen steht.

Nach aussen hin hat man dann kein Falschluftleckt, aber dafür intern.

Das Tankentlüftungsventil geht nur sporadisch offen und soll einmal kurzzeitig und kontrolliert Fremdluft zulassen

um den Aktivkohlefilter bzw. die Tankgase auszuspülen.

Wenn das Ventil defekt ist und immer durchlässt magert dein Gemisch ab. Mit einer Nebelmaschine dann nicht

sichtbar zu machen weil es sich ja intern abspielt.

Das Tankentlüftungsventil ist gut sichtbar. Wenn du es abbaust muss es im stromlosen Zustand in einer

Richtung sperren (wenn man durchpustet). Kannst du in beide Richtungen durchpusten ist es defekt und

hat nicht mehr Funktion wie ein Stückchen Rohr - von einem Ventil kann man dann nicht mehr sprechen

So einen Falls hatte ich übrigens selber mal an einem Opel Corsa D.

Jedenfalls kannst du das selber recht einfach prüfen, um Falschluft auszuschliessen.

Ansonsten muss weiter gesucht werden.

Es ist ja auch so, daß man irgendwann seinen Wagen haben will.

Wenn man nur wartet dann sind die besten entweder vergriffen, deutlich älter/abgerockter geworden oder

haben viel mehr Kilometer runter. Es wird ja nicht besser mit der Zeit.

Momentan werden wegen Chipmangel und auch der drohenden Auswahleinschränkung (nur noch E-Autos)

Gebrauchtwagen wie bekloppt gekauft. Die Preisaufschläge sind meiner Meinung nach eher bei den relativ "normalen"

Motorisierungen und Modellen zu erkennen.

Einen fetten 340i kauft jetzt auch nicht jeder. Alles was aber alltagstauglich und vernunftorientiert sein soll

ist im Preis gestiegen. Die ganz fetten Karren bleiben im Augenblick noch relativ preisstabil.

Trotzdem kann man aber als Faustformel sagen daß Modelle mit umfangreicher Ausstattung und vorzugsweise

grösste Motorisierung am wertstabilsten sind.

Den Airbag mit Schrapnell auffüllen und dann die

ganze Geschichte mit der Alarmanlage koppeln

Bei der kurzen Zeit ist es kein Problem die Batterie ausgebaut zu lassen.

Das kann höchstens mal ein Thema werden wenn die Steuergeräte und Elektronik sehr alt geworden sind.

Jedesmal wenn die Steuergeräte stromlos sind entladen sich die ganzen Kondensatoren vollständig.

Im Moment des Neu-Anklemmens fliesst dann für einen kurzen Augenblick ein hoher Strom, weil sich die Kondensatoren

erst wieder aufladen müssen.

Das ist in dem Augenblick immer so ein "kleiner Schlag in die Fre**e" für diese Bauteile. Und wenn die gealtert sind kann

dabei schon mal was kaputt gehen. Betonung liegt auf "kann".

Wegen der Airbags ist es natürlich vorgeschrieben alles stromlos zu machen, aber die Auto-Knacker sind beim Klauen auch

recht schmerzfrei und klemmen nicht erst alles ab - von daher ...

Wegen der Heckklappe kannst du evtl. so vorgehen, daß du ein Starthilfekabel an den Minus- und Pluspol des Batteriekabelbaums im Heck

anklemmst, deine ausgebaute Batterie hinten auf die Rücksitzbank stellst und daran die anderen Enden des Starthilfekabels anschliesst.

So kannst über die hintere Tür bequem ins Auto und den Strom nach Belieben an- oder abklemmen als auch die elektrische Heckklappe öffnen/schließen.

Wenn das neue Lenkrad verbaut ist fährst noch einmal die Heckklappe hoch und kannst wunderbar deine Batterie einbauen.

Nur sollte man dabei seeeehr sorgfältig vorgehen - also die Klemmzangen sicher anbringen und isolieren (in Lappen einwickeln), damit sie keinesfalls irgendwie

aneinander geraten können - und natürlich beim Anschluß an die Batterie nicht die Pole vertauschen, sonst Katastrophe.

Daher gebe ich diesen Tip auch nur auf eigene Gefahr.

Neee - habs gerade nochmal editiert nachdem ich mir überlegt habe ob das gut ist

sowas hier zu schreiben. Bitte lassen, nicht daß irgendetwas passiert. Ist es nicht wert und ich will da keine

blöden Tipps geben.

Kommt aber auch drauf an aus was die Decke besteht.

Bei den kleinen Fertiggaragen kann das Zeug auch richtig schön in den Lack ätzen.

Bei meinem E30 bekam ich das Weisse zwar auch weg, aber im Klarlack war eine

Vertiefung in der Form des Flecks, hat sich so richtig schön eingefressen - ähnlich

wie bei Vogelkot.

Auf den ersten Blick unauffällig, aber wenn man gerade übers Dach gegen das Licht

schaute konnte man es sehen und es ging auch nicht mehr weg.

Jedenfalls hat der TE ja nochmal richtig Glück gehabt (zum Glück).

Und wer weiß wie es ausgesehen hätte wenn der Kalk noch länger auf dem Lack geblieben wäre ?

Zitat von der metty

Naja, jetzt malt mal nicht so krass den Teufel an die Wand von wegen "Stoßdämper schlagen an weil Federn zu kurz".

HuR wird schon zu genüge wissen was die abkönnen und was nicht. Vor allem wurde das auch von einem Prüfverein abgenommen.

Mal angenommen es sind hier die passenden Federn fürs Fahrzeug - Für Montagefehler können die jedenfalls nichts...

Das stimmt ja schon, aber ich habe es so verstanden daß er nur die Federn gekauft und verbaut hat - und kein komplettes Sportfahrwerk.

Man kann schließlich auch Federn allein kaufen (auch welche die zwingend in Verbindung mit gekürzten Dämpfern montiert werden müssen).

Diese kann man irrtümlich mit Seriendämpfern montieren. Den Federn ist das egal, ebenso dem Shop. Nur kann es je nach Tieferlegungsgrad dabei

zu einer zu geringen Feder-Vorspannung kommen, weil diese deutlich kürzer sind und dann zu locker sitzen.

In den Verkaufsshops wird auf sowas meistens mit einer Fußnote am Artikel hingewiesen. (Anderen Dämpfer dazukaufen wenn xxx Millimeter tiefer)

Bei Kauf eines kompletten Sportfahrwerks sind die Sachen wieder stimmig.

Durchschlagen müssen die Dämpfer übrigens nicht gleich. Dazu muss das Auto erst mal sehr weit einfedern und dann sind ja noch die Anschlagpuffer

auf der Kolbenstange. Nur die locker sitzenen Federn klappern dann rum und es besteht Gefahr des Herausspringens.

Sind jetzt auch nur Vermutungen, da ich die Sache nicht live sehe, weder weiß was für Federn/Teilenummern dort verbaut wurden.

40mm Tieferlegung mit Seriendämpfern kann vielleicht so gerade noch klappen, keine Ahnung wie es da beim F30 ist - hängt immer auch vom

Fahrzeugtyp ab. Die Vorspannung sollte man auf jeden Fall prüfen.