Beiträge von neXus

Das Problem kann durchaus bei jedem der betroffenen Autos verschiedene Ursachen haben. Zu bedenken ist aber, dass es Klimaanlagen in den letzten Tagen nicht einfach haben. Die Luftfeuchtigkeit in unseren Breiten liegt momentan oft zwischen 70% und 100%, je nach Ort und Tageszeit. Dann ist ein Vereisen des Verdampfers ja eigentlich fast nicht zu verhindern.

Zum Feststellen eines vereisten Verdampfers habe ich in einem anderen Forum einen Hinweis (nicht BMW spezifisch) gefunden, dessen Text ich hier mal mit meinen Worten wiedergebe:

Zitat

Ein vereister Verdampfer ist leicht festzustellen. Einfach nach längerer Laufzeit der Klima schauen, ob die Saugleitung (nach dem Verdampfer; Rückleitung zum Kompressor) vereist ist.

Erklärung: bei einem vereisten Verdampfer wird durch die vereisten Lamellen keine Wärmeenergie im Kühlsystem des Verdampfers aufgenommen und somit verdampft das Kältemittel im Verdampfer nicht richtig und kann die Leitung bis zum Kompressor vereisen.

Ich weiß nicht, ob man das so beim BMW prüfen kann (Zugänglichkeit), aber einen Versuch wäre das wert. Vom physikalischen Standpunkt ist das Phänomen der vereisten Leitung so jedenfalls wahrscheinlich möglich und wäre dann ein guter Hinweis auf einen vereisten Verdampfer. Im nächsten Beitrag aus obigem Forum sind dann auch übrigens Fotos von vereisten Leitungen zu sehen.

Ob ein vereister Verdampfer nur durch hohe Luftfeuchte ausgelöst wird, oder auch eine technische Fehlfunktion der Klimaanlage dies auslösen kann, weiß ich nicht.

Auf jeden Fall nicht vergessen, dass Klimaanlagen bei hoher Luftfeuchtigkeit auch ohne vorhandene technische Defekte zum Vereisen neigen.

Das Problem ist bekannt.

Nach dem Abstellen tropft eine kleine Menge Öl in den Turbolader. Beim Anlassen am nächsten Morgen wird das Öl verbrannt und tritt als Rauchwolke aus.

Dieses Ereignis tritt vermehrt in den warmen Sommermonaten auf, eher nicht in kühleren Jahreszeiten.

Abhilfe von BMW gibt es in Form einer geänderten Ölzuführungsleitung mit einem eingebauten Ventil.

Der Austausch der geänderten Ölzuführungsleitung ist leider etwas aufwändig. Der Turbolader muss dazu ausgebaut werden.

Fundstellen zum Thema hier im Forum und anderswo:

Beitrag

RE: Blauer Rauch bei Kaltstart

Ups, da war ja was... Tnr der Ölleitung : 11428678840 und der Turbo muss dafür raus

Der Maschinist

12. September 2020

Beitrag

RE: Blaue Abgas-Wolke beim Kaltstart

Problemlösung war im Parallel-thread:

Die Ölleitungen zum Turbo müssen geändert werden (PUMA). Es werden welche mit Rückschlagventil eingebaut, dadurch tröpfelt kein Öl in den Turbo nach und es gibt kein "Wolke" mehr.

Amen

Amen

13. April 2017

Blauer Qualm bei Kaltstart bei 328i

Bei meinem BMW ist das Problem nun 10 Jahre nach Auslieferung des Autos auch aufgetaucht. Die Modifikation werde ich demnächst machen lassen.

... wobei manchmal alleine schon im Insassenbereich umfangreiches Optimierungspotential durchaus kostenneutral ausgeschöpft werden könnte ...

Es könnte sich um eine degenerative Materialveränderung handeln.

Es scheint, als würde sich Oberfläche des Kunststoffs auflösen. Anhand der Fotos ergibt sich jedenfalls so der erste Eindruck. Noch detailreichere Fotos (Makro) wären hier von Vorteil.

Vielleicht auch mal mit einer Lupe draufschauen.

Bin jetzt kein Spezialist in der Hinsicht. Aber was könnte unternommen werden, um dem Problem auf die Spur zu kommen?

Das sind hier nur erste spontanen Gedanken. Ob die was taugen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es aber doch eine kleine Anregung.

Das kurz nach dem Wechsel der Frontscheibe ein Wassereinbruch auftritt, deutet doch mit einiger Wahrscheinlichkeit auf eine undichte Stelle in dem oberen Frontscheibenbereich hin. Darauf würde ich mich, jedenfalls gerade nach den durchgeführten Untersuchungen am Schiebedach und deren negativem Ergebnis, konzentrieren. Es könnte eine äußerst kleine Undichtigkeit sein, die nur unter bestimmten Bedingungen Wasser durchlässt.

Der Wassereintritt ist doch recht sporadisch und möglicherweise von diversen fördernden Begleitumständen abhängig.

Begleitumstände könnten vielleicht u.a. sein:

- Umgebungstemperatur

- Autoinnentemperatur

- statische oder dynamische Belastung der Karosserie und Frontscheibe

Habe mal in einem Forum gelesen, dass Wassereinbruchtests mit entspanntem Wasser durchgeführt werden sollten. Also ein paar Tropfen Spüli ins Testwasser geben. Entspanntes Wasser hat ein anderes Ausbreitungs- und Fließverhalten. Wasser muss auch nicht immer dort innen austreten, wo es von außen eintritt. Ich würde allerdings hier erstmal ganz unbedarft davon ausgehen, dass die Eintrittstelle nicht allzu weit entfernt ist.

Vielleicht würde es nützlich sein, eine bestimmte Menge entspanntes Wasser am oberen mittigen Scheibenrand über längere Zeit stehen zu lassen. Dazu könnte das Auto vorne leicht erhöht am Hang abgestellt oder vorne aufgebockt werden. Eine kleine "Wanne" aus Kunststoff (Tupperdose ohne Boden) mit Dichtmasse (Knete) im vermuteten Eintrittsbereich am Übergang Scheibe/Rahmen platzieren und mit entspanntem Wasser (vielleicht ca. 0,5l) füllen und stehen lassen. Dann von innen schauen, ob mit der Zeit was durchkommt.

Falls innen kein Wasser sichtbar wird, mit einer geänderten Fahrzeugbelastung wiederholen. Also wechselweise nur eine Seite vorne aufbocken, um die Karosserie durch Verwindung etwas zu belasten.

Nur mal so interessehalber. Wer hat eigentlich die Frontscheibe gewechselt? Also ein kompetenter Fachbetrieb, dem man Erfahrung und Wissen zutraut oder blutige Amateure? Mir geht es hier nicht um "bashing", sondern eher um offene Ursachenforschung. Auch bei einem kompetenten Fachbetrieb können Fehler gemacht werden. Vielleicht kann aber auch letztendlich den Scheibenmonteuren kein Vorwurf gemacht werden und die Ursache ist eine ganz andere.

Wenn aber die Eintrittsstelle tatsächlich an der Frontscheibe ist, dann müsste ja geschaut werden, wie die Situation zu beheben ist. Muss dann die Frontscheibe nochmal neu montiert werden? Bei diesem Prozess könnte man nach dem Entfernen der Scheibe die undichte Stelle näher untersuchen, um die Ursache festzustellen. Daraus könnte dann bei nachweisbarem Mangel ein Gewährleistungsfall werden.

Das Ganze ist halt 'ne lästige Sache. Hoffentlich kommt es bald zu einem eindeutigen Ergebnis und einer Lösung.

Es könnte eventuell sein, dass bei Deinem Steuergerät gar kein Akku vorgesehen ist. Es scheint verschiedene Ausführungsstände zu geben. Zumindest ist bei Deinem Steuergerät kein Anschlussstecker für den Akku ersichtlich.

Vergleiche mal die Nummern z.B. mit dem Steuergerät im Beitrag #8, welches einen Akku enthält (ebay-Link), mit Deinem Steuergerät.

Dein Steuergerät ist zumindest schon mal 4 Jahre älter als das bei ebay. In der Zwischenzeit könnte es Veränderungen im Auslieferungszustand gegeben haben. So etwas kommt öfter mal vor.

Hast Du eine Systemmeldung diesbezüglich?

Alternativ könnte auch ohne jegliches Poliermittel einfach mit einem weichen leicht wasserfeuchten Tuch (z.B. ein Stück altes Frottehandtuch) versucht werden, die leichten Kratzer (Schleifspuren) auszupolieren. Dies ist mir zumindest beim Display des Klimabedienteils gelungen. Hat allerdings 45 Minuten gedauert. Bei tieferen Kratzern geht das nicht mehr so leicht.

Man bekommt das, was die Sache kostet. Wer wenig möchte, bezahlt wenig. Wer viel möchte ...

Viele haben den Alpine-Satz zum Stereo-System nachgerüstet und sind zufrieden.

Das muss eben jeder selbst wissen. Hier im Forum können wir nur unsere individuelle Sicht der Dinge wiedergeben. Die eigene Entscheidung können wir keinem abnehmen.

Ich habe z.B. ein Eton Komplettsystem incl. Kabelsatz für >1500€ selbst nachgerüstet und es ist genau das was ich wollte. Also von der Soundqualität her. Der Preis ist halt schon eine Hausnummer.

Wir haben uns wohl etwas missverstanden. Deine letzten beiden Sätze sind richtig. Die Frequenz-Abtrennung ca. >200Hz (je nach TT/MT/HT-Typen) macht der Verstärker durch einen einstellbaren Hochpass.

Die Hochtöner benötigen zusätzlich zur ihrer Abtrennung eine Frequenzweiche die i.d.R. im Kabel des Hochtöners integriert ist. Man muss sie nicht extra kaufen. Diese Frequenzweiche ist auch ein Hochpass, das meinte ich.

Beispiel hier (28:50):

B58

Ein Hochpassfilter im Verstärker und eine Frequenzweiche im Lautsprecherkabel kümmern sich um zwei verschiedene Dinge.

Eine Frequenzweiche ist zwar auch eine Art Hochpassfilter, der aber hier nur die Funktion hat, die Hochtöner von den tieferen Frequenzen der gemeinsamen Zuleitung abzublocken. Dies gilt für einen Verstärker mit 4 Kanal-Ausgang. Bei z. B. einem Verstärker mit 6 Kanal-Ausgang könnten die zusätzlichen Kanäle nur für die Hochtöner eingerichtet werden. Dann wäre keine Frequenzweiche notwendig, aber zusätzliche Lautsprecherkabel zu den Hochtönern. Eine Frequenzweiche ist die einfachere Lösung. Ein 6 Kanal Verstärker wird eher dazu benutzt, um zusätzliche Subwoofer zu betreiben.

Ein Hochpassfilter im Verstärker trennt in diesem Fall hier die gemeinsamen Mitteltöner & Hochtöner von den Bassfrequenzen ab. Die MT/HT werden dann ja noch zusätzlich durch die Frequenzweiche voneinander getrennt werden.

Der Tiefpassfilter im Verstärker lässt nur die tiefen Frequenzen bei den Kanälen der USBs durch.