Die Spannung an der 12 V-Steckdose fällt erst ab, wenn das Auto einschläft. Also ein paar Minuten nach dem Abschließen / Zündung aus.
Piwi87 ist der absolute Spezialist dafür. Der wird sich sicher dazu melden 
Irgendwo Strom zu "klauen" ist bei dem Auto gar nicht so einfach....
Ich hab so ein China-Display mit DAB+ nachgerüstet und habe einen Splitter an die normale Antenne im Bereich der HU eingebaut, die dann das DAB+-Signal zur Verfügung stellt. Funktioniert einwandfrei und man sieht es nicht.
Oder so etwas. Aber in jedem Fall braucht es neue "Hardware" für die Wiedergabe von DAB+
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Nicht ganz. Die SHZ hat je nach Sitz bis zu fünf Matten und regelt im Laufe der Zeit die Stufen ja allein herunter. Da die LHZ nur eine Stufe hat, ist das natürlich hinfällig. Aber Du solltest tatsächlich erst einmal den FS auslesen.
Da die LHZ meines Wissens nach nur eine Heizmatte hat, ist es schon einmal seltsam, dass der obere und untere Teil des Lenkrads unterschiedlich schnell warm werden. Ich würde da schon einmal auf einen Defekt der Heizmatte tippen.
Dann sollte die LHZ ohnehin nicht wirklich "abkühlen".Die Lenkradelektronik regelt über ein pulsweitenmoduliertes Signal die Oberflächentemperatur der Heizmatte auf ca. 36 °C. Die Temperatur kann also höchstens ein wenig um diesen Wert pendeln. Das dürfte man aber kaum merken.
Du sagst, Du hattest VOR der Codierung der Paddler keinen Eintrag im FS. Hast Du denn jetzt einen? Für die LHZ müsste der im FEM zu finden sein.
den Link kenne ich auch und der geht bei mir auch nicht mehr.
Wenn du einen funktionierenden hast, der bei dir noch geht, gerne per PN.
Gerne auch hier, weil es doch etliche Leute interessieren dürfte. Natürlich nur, wenn dabei keine Geheimnisse verraten werden
Alles anzeigenHallo tiger_bmw,
das mit der Antenne in der Heckscheibe hört sich ja gut an.
Hab ja das Navi Prof drin.
Kann ich irgendwie prüfen ob da DAB schon enthalten ist?
Somit eventuell nur entsprechend verkabeln und freischalten lassen?
Danke und Grüße
Mit "Freischalten" ist da nichts. Da brauchst Du eine andere HeadUnit...
Die Abstandsfunktion gibt's bei Handschalter nicht, so war das oder? Nervt mich bei meinem Tempomat nämlich tierisch...
Wie soll er denn Schalten, wenn eine bestimmte Drehzahl durch Abbremsen unterschritten wird?
Wie schützt du das empfindliche Zeug denn jetzt? Das Problem ist doch, dass allein die Verwendung eines falschen Tuchs bei der Pflege zu solchen Kratzern führen kann.
Beim F33 gibt es bekanntermaßen keine Tippfunktion für die hinteren Fensterheber in Richtung „Fenster schließen“. Das bedeutet, dass die Taster im Schalterblock Fahrertür so lange betätigt werden müssen, bis die Fenster geschlossen sind. Dies gilt sowohl für die Einzeltaster der hinteren Fenster als auch für den großen Taster, der alle Fenster gemeinsam ansteuert.
Da ich es leid bin, die Taster der hinteren Fensterheber meines F33 zum Schließen immer festhalten zu müssen, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die Tippfunktion der vorderen Fenster für hinten „nachzurüsten“.
Die Taster für die vorderen Fensterheber haben für jede Laufrichtung je zwei Druckpunkte, die hinteren nur für das Öffnen. Beim Schließen muss man die Taster immer halten, weil, so wurde mir gesagt, hinten kein Einklemmschutz vorhanden ist.
Nachdem ich den Schalterblock ausgebaut und die Abdeckung entfernt habe (Bild 1 und Bild 2), habe ich auch feststellen können, wie BMW das realisiert. Für die hinteren Taster sind einfach Kunststoffnasen vorgesehen, die das Erreichen der zweiten Tasterposition beim Schließen mechanisch verhindern. Die Idee (und zu diesem Zeitpunkt auch noch Hoffnung) war, dass man durch Entfernen der mechanischen Sperre die gleichen Druckpunkte und Tasterstellungen wie für die vorderen Taster erreicht und damit auch die gleiche Funktion gegeben ist. Das Risiko, dass es nicht geht, bin ich gerne eingegangen, weil man durch das Entfernen der Nasen im Grunde genommen nichts kaputt machen kann. Schlimmstenfalls hat man dann einen Druckpunkt mehr als vorher aber keine zugehörige Funktion. Außerdem habe ich noch einen Schalterblock übrig, falls alles schief gehen sollte.
Das Entfernen der äußeren Nasen (Bild 3) ist recht simpel und schnell mit einem entsprechend scharfen Messer und der gebotenen Vorsicht erledigt. Innen liegt bei jedem Taster aber auch noch eine Nase, die man ohne Weiteres nicht wegbekommt (Bild 4). Dort habe ich mich dazu entscheiden, die Abdeckungen der Taster in eingebautem Zustand ein wenig zu „frisieren“. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Abdeckungen der Taster zerstörungsfrei auszubauen. Wenn jemand weiß, wie man das macht, bitte ich darum, dies hier ggf. zu ergänzen.
Ohne die Nasen haben die Taster beim Schließen jetzt auch die beiden von den vorderen Tastern gewohnten Druckpunkte. Das Ganze geht auch für den großen Taster, der alle 4 Fenster gleichzeitig bedient. Hier ist neben den äußeren Nasen auch noch eine hinten mittig vorgesehen (Bild 5).
Jetzt kommt der Haken:
Das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn die hinteren Taster elektrisch die gleiche Funktion wie die vorderen erfüllen können (wovon ich einmal ausgehe) und das FEM die LIN-Bus Signale auch so interpretiert und über den K-CAN 2 Bus die passenden Steuersignale zu den Fensterhebern schickt. Und jetzt kommt meine Frage: Kann man das codieren? Nur der mechanische Umbau reicht nämlich leider nicht.
Das Dämmen hilft aber nicht, wenn etwas lose ist oder aber der LS einfach überfordert wird. Schaden kann es aber sicherlich nicht.
