Beiträge von nexo

    Was ist denn das Ziel der Aktion, S8 oder M8?


    Wenn Schaltwippen vorhanden sind, vorher von D in M8 wechseln und danach den Wahlhebel bewegen, dann bleibt er in M8.


    S8 gibt es mit Standardsoftware nicht, da hört das Mapping bei 7 auf. Dazu kommen erhöhte Schaltpunkte, d.h. in fast jeder Fahrsituationen führt der Wechsel D zu S zu einem Gangwechsel nach unten. Wenn man das nicht möchte, muss man eben in D bleiben oder von vornherein S/M nach Bedarf wählen. Stellt man ja eigentlich nicht dauernd um, sodass 1-2 Gangwechsel pro Fahrt eigentlich kaum stören dürften.

    Oder eben eine Alternative Getriebesoftware, wenn man das unbedingt so möchte. Mit Seriensoftware geht es nicht anders

    Hast du ggf. ein Bild?

    Eine gewisse Korrosion ist je nach Bremse, Fahr- und Standsituationen normal. Rein von der Beschreibung her aber schwer zu beurteilen, ob das im normalen Rahmen liegt oder nicht.


    Ein F30 mit Bremsen von der Stange.

    Ein Glück, dass es nicht 7 unterschiedliche Serien-Bremsanlagen gibt.

    Ach hoppla, gibt es ja doch :huh:


    Scheiben und Belege sind mittlerweile 6 J. alt und haben 48Tkm zurückgelegt und zwar mit Langstreckenanteil über 70%.

    Klingt nach "längeren" Standzeiten zwischen den langen Fahrten, was Korrosion potenziell eher begünstigt.


    Aktuelle Scheibenstärke wurde noch nicht vermessen, HA-seitig dürfte es bei der L-Leistung nicht ausschlaggebend sein.

    Kann man pauschal nicht sagen. Bremsenverschleiß hängt von einigen Faktoren ab, insbesondere Fahrstil. Tempomat bremst bspw. vorwiegend hinten und DSC EIngriffe können ebenfalls durchdrehende Hinterräder abbremsen und das nicht unbedingt zimperlich.

    Wenn ich mich recht entsinne, reicht es, die Abdeckung in der Ecke des Motorraumes zu entfernen. Also die dreieckige Kunststoffabdeckung, in der links auch der Starthilfestützpunkt sitzt. Das ist eigentlich offensichtlich, dürfte der einfachste Teil der gesamten Aktion sein. 3 Schnellverschlüsse oben am Windlauf (Kunststoff-Muttern, 90° drehen) und eine Rastnase an der Außenseite.


    Für den Windlauf müssen die an beiden Seiten ab. Der ist dann wiederum mit 9 Schnellverschlüssel und 2 Spreiznieten befestigt. Etwas aufwändiger, aber an sich auch trivial. Wenn du nicht irgendwo mittig durch willst, kann der aber dran bleiben.

    julen

    Gibt zu beiden und noch viel mehr Varianten ausreichend Lesestoff. Um mal die populärsten Themen zu nennen:

    Tayfun335

    Sind sie eigentlich auch nicht.

    Es gibt sicherlich Toleranzen hinsichtlich Qualität, Bauform und nicht zuletzt Lagerung (wenn man Li-Markenknopfzellen mit 3 Jahren Haltbarkeit bekommt, lagen sie tendenziell schon 7 Jahre irgendwo rum, Fabrikneu haben momentan tendenziell eher 2032 drauf stehen).


    Kontaktfedern, die bei Verwendung von Typen an der oberen Toleranzgrenze der Dicke oder äußerlichen Druck etwas zu stark verformt sind an neuen, etwas dünneren Batterien, ggf. noch mit stärkerer Riffelung eventuell Kontaktprobleme haben können, ist nicht immer auszuschließen.


    Wenn sich beim Wechsel eine sehr schwache/platte Kontaktfeder zeigt, kann man diese ggf. vorsichtig ein wenig mit einer Schraubendreherklinge hochbiegen und damit "nachspannen" (mit Gefühl, so stabil sind die meist nicht)


    Verwende in verschiedenen Geräten querbeet von etablieren Herstellern (meist Duracell oder Varta, je nach Verfügbarkeit, Panasonic, Ansmann, GP, ...). Nie signifikante Auffälligkeiten hinsichtlich Kompatibilität zwischen den Fabrikaten für Standard-Anwendungen bemerkt. (im Akku-Bereich gibt es erheblich mehr Randfälle)

    Meiner hat ein oder zwei Fahrten gebraucht, bis er aufgehört hat, zu meckern. Neu Batterie (ich meine Duracell im Kopf zu haben, werde jetzt nicht extra nachsehen) war frisch und voll und der Schlüssel funktioniert auch anstandslos. Schätze der synchronisiert die Daten einfach nicht permanent.

    Dieses Jahr taucht die VHV beim Vergleich gar nicht auf.

    Im Portal meines Maklers gab es den selben Tarif der VHV mit zusätzlichem Fahrerschutz? für 70€ weniger als vorher. :thumbup:

    Gleiche Beobachtung habe ich gerade auch gemacht. Im Vergleichsportal sind die raus und online direkt 100€ teurer, als über (m)einen Makler. Da waren sie im Vergleich wiederum günstiger, als mein aktueller Tarif bei der Konkurrenz bei höheren Leistungen.


    Ohne Änderung wäre ich beim F36 HP 13% teurer (Typklasse -1), VK 4% günstiger (Regionalklasse -1, Typklasse -1). Unter'm Strich +2%.


    2% könnte ich durch Wechsel in das neue Tarifmodell sparen (und wäre damit fast genau auf 2022er Preis trotz höherer Rabatte und geringerer Typklassen). Durch Wechsel zur Konkurrenz (bei geringfügig mehr Leistungen) sind es 9%.


    Bei den anderen Fahrzeugen ebenso widersprüchliche Angebote, da werden jetzt wohl einfach 2 Tarife gegeneinander getauscht, was angesichts der Typklassenänderungen allein schon lohnt.


    Bei fiktiver Abrechnung hilft dann ein Blick in die Vertragsbedingungen wie da die Zahlungen geregelt sind und welche Stundensätze hier anerkannt werden.

    War mir zwar in der Theorie klar, aber man schaut doch viel zu selten mal in sowas rein. Jetzt, wo ich die Dokumente sowieso grad offen hatte, mal stichprobenartig getan.


    Ja, ist doch immer wieder spannend, was da so im Kleinen steht. Von "Abrechnung wird nur bis Höhe eines KVA durch eine Partnerwerkstatt anerkannt" (womit wir in genau so einer Deckelung wären, die - sofern die "Partnerwerkstatt" tatsächlich repräsentativ ist, auch Sinn machen kann) bis hin zu "die Selbstbeteiligung wird um X€ erhöht, wenn man bei eine Werkstatt außerhalb der Bindung wählt" (bei weniger als einem VK-Schaden pro 3 Jahre ist es also günstiger, die "Strafe" zu zahlen, als 3 Jahre lang den Aufpreis ohne Bindung und man kann trotzdem hin, wo man will :/)


    Aber wenn ich das jetzt für alle potenziellen Kandidaten komplett durchlese, mache ich heute nichts mehr anderes. Vorauswahl habe ich ja immerhin schon zu Neudeutsch outgesourct, da müssen die paar Punkte, die mir wirklich wichtig sind, reichen.