Tatsache, man kann die "Beschlagsvermeidung" inaktiv setzen (im Expertenmodus oder mit der richtigen Software).
Ich würde mal stark vermuten, dass das damit gemeint war. Selbst nie angefasst und auch keinen Bedarf dafür. Diejenigen, die es stört, könnten es ja mal damit versuchen.
Gibt 2 Parameter dazu, wenn man den einen findet, findet man aber sicher auch den anderen. Der Benennung nach steuert der eine die Beschlagsvermeidung und der andere die Aktivierung der Klimaanlage. Auf eigene Gefahr!
Die Codierung bewirkt, dass beim Drücken der Auto-Taste nicht automatisch auch die Klimaanlage aktiviert wird.
Bin mit dem Conti TS850P nach mehreren Jahren am F36 sehr zufrieden. 830 hatte ich davor mal, hat auch keinen bleibenden (insb. auch keinen negativen) Eindruck hinterlassen. Wenn sie nicht drastisch nachgelassen haben (Tests deuten da nicht darauf hin, vgl. Antwort #237), wäre der 870 definitiv in der engeren Wahl, wenn ich aktuell neue bräuchte.
Der weiße Stecker ist für die Hupe, die beim M Lenkrad nicht in der Airbageinheit sitzt. Airbag selbst ist immer nur der gelber Stecker.
Entweder bördeln oder Verbreiterungen ankleben (diese kleinen “Schwimmflügel“. die man schonmal sieht), sodass die Räder im oberen Bereich vollständig abgedeckt sind.
Radmitte (0 Grad) ist dabei genau gerade oben mittig, 30 Grad nach vorne und 50 Grad nach hinten, ist dann genau dieser “obere“ Bereich. Z.B. dort visualisiert: https://www.keba-verlag.de/tun…adabdeckung-eg-zulassung/
Die Toleranz mit der 1,04 fachen Breite heißt ja nur, dass es keine Punktlandung werden muss. Habe noch nie gesehen, dass da jemand die 265,2mm aus der Radmitte heraus für einen 255er Reifen ausgemessen hat. Meist haben die Reifen eh noch ein paar mm Flankenschutz oder sind sowieso gestretcht. Insofern ist “Rad abgedeckt und am besten ein paar mm Luft“ eher Maß der Dinge.
Wahrscheinlich schleift es bei 255 an der VA aber sowieso, dann läuft es wohl eh auf Bearbeitung und nicht auf Ankleben hinaus. Oder Spurplatten, damit es innen nicht schleift und dann ist das mit den Gutachten eh hinfällig, weil nichts mehr so passt, wie es drinsteht.
Kriechöl drunter und etwas einwirken lassen. Platte kräftig erwärmen, z.B. mit einem Heißluftföhn. Versuchen, Holzkeile drunter zu treiben. 1-2 (alte) Radschrauben reinstecken (am besten mit irgendwas umwickeln) und mit Hammerschlägen oder einer Metallstange die Platte gegen die Radnabe drehen. (wobei man da bei 10mm schon etwas aufpassen muss, da ist nicht so viel Puffermaterial)
In der Reihenfolge kann man es probieren mit zunehmender Gewalt. Man muss man nicht gleich mit der Brechstange anfangen.
Dadurch wird eine schon ältere Batterie aber ggf. nicht mehr korrekt geladen bzw. dear Ladezustand fehlerhaft erfasst, was früher oder später auch wieder zu Fehlermeldungen führen kann. Probleme mit weiteren Problemen kaschieren, mag zwar Übergangszeiten helfen, aber ob das nun eine “Lösung“ ist, sei mal dahingestellt.
Wenn die Batterie natürlich auch schon durch ist und man dann einfach Bremse und Batterie tauscht und in der genannten Reihenfolge zurücksetzt OK, liest sich aber irgendwie nicht danach…
Inwiefern sollten Federn/Felgen zu Komplikationen führen?
Wenn der Sachverständige vom TÜV sagt, es ist keine Eintragung nötig und das so stimmt, ist das doch in Ordnung. Bin auf dem letzten Wagen auf jahrelang mit Federn/Felgen und den jeweiligen ABE im Handschuhfach rumgefahren. War laut Wortlaut in Ordnung und wurde in mindestens 5 HUs so durchgewunken.
Wenn es nicht zulässig wäre, könnte sich ggf. deine Haftpflichtversicherung dafür interessieren und bei Fahrwerksänderungen argumentieren, dass du fahrlässig gehandelt hast und entsprechend Regressansprüche für den Schaden an der Leitplanke stellen. Wenn das aber nicht zufällig vor Ort schon bemängelt und in irgendeinen Polizeibericht geschrieben wurde, ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass da auch nur jemand nach fragt.
Wenn du deinen eigenen Schaden selbst begleichst, wäre es sogar egal, wenn das unzulässig sein sollte. Dein Material, dein Schaden, da kräht sonst keiner nach.
Solange der Adapter vom Gerät unterstützt wird und die IP Adressen stimmen, funktioniert das. Selbst schon mit Eigenbau-Kabel und USB auf Ethernet Adapter (weit verbreiteter Asix AX88*** Chip) am iPad Pro M1 genutzt.
Irgendeine Kombination hat mal den Dienst verweigert, weil es keinen Fallback auf Link-Local Adresse (169.254.x.x IPs - wenn man keinen zusätzlichen DHCP-Server nutzt, wie er z.B. im MHD Adapter integriert ist) gab und das System der Meinung war, es gäbe keine Verbindung. Ist aber ewig her, war meine ich irgendein doppelt adaptierter uralt Fast-Ethernet Adapter. Ist im i(Pad)OS etwas unschön, dass es den Status nicht anzeigt, aber funktioniert aber im Normalfall.
Sollte für gewöhnlich so sein, dass am Topf "MIN TH ... mm" zu lesen ist. Wurde ja in #2 und #11 (Screenshot) schon erwähnt.
Kann sein, dass man dafür das Rad runter nehmen muss, wenn es auf der Auflagefläche steht. Wenn es am Außenrand steht, kann man es ggf. mit Spiegel auch so lesen. Habe gerade nicht vor Augen, wie es bei den Original Scheiben der Fall ist.
