Beiträge von nexo

3mm

Netzspannung bei laufendem Motor sind sicher >12V. Bei 10V ohne Motor wäre die Batterie bestenfalls kurz vor Exitus, eher kurz danach. Die Ausgänge oft per PWM auf effektive 11.5, 12, 12.2, 12.4 o.Ä. geglättet (keine Ahnung was bei der Innenbeleuchtung Standard ist).

Ich würde eher sagen, die PWM geht auch voll aufgedreht nicht auf 100%, was vom Multimeter im DC Modus nur grob erfasst wird. Ein TrueRMS würde evtl. irgendwas um 12V ausgeben, ein Gerät mit Tastgrad-Messung irgendwas im 90-95% Bereich.

Detailbeschreibung der für die meisten Nutzer eigentlich nicht zugänglichen Software und Codieroptionen ist hier nicht gestattet. Findet man aber notfalls mit überschaubarem Aufwand im Netz.

Auch wenn es “handwerklich“ hier eher harmlos ist und nur ein Steuergerät betrifft, würde ich mir überlegen, ob mit DSC/Bremse als Übungsstück anzufangen die beste Idee ist. Gibt einige professionelle und/oder erfahrene Codierer, die das auch remote machen.

Natürlich gibt es die Teile beim Händler. Performance-Anlage als Nachrüstsatz, blaue M Sportbremse als Ersatzteile. Wär ja noch schöner, wenn man im Defektfall keinen Ersatz bekäme Ob einem die Preise gefallen, ist ein ander e Sache.

Zur Codierung gibt es für die 370/345 Anlage die Maßnahme "Nachrüstung Performance-Bremse". Alternativ die passende S2NHA zum Fahrzeufauftrag hinzufügen und durchcodieren. Irgendwo finden sich sicher auch Einzelwerte. Viel mehr ins Detail gehen kann man an dieser Stelle nicht.

Passt. Habe ähnliches im Kopf, auch 13,irgendwas je AW bei einem größeren Vertragshändler in West-NRW.

Irgendwo hier hatten wir es Mal, Wechsel ist entweder 2 oder 4AW (hing's von der Bremse ab... ) + ggf. Standardumfänge. Material mit 9-12€ der kleinere Anteil.

Welche Fehlermeldungen würdest du erwarten?

Eventuell ist errechnete Restkapazität ungenauer und schlimmstenfalls wird die Batterie nicht ausreichend geladen, wodurch früher als nötig "leer" angezeigt wird. Dass du echte Fehlermeldungen durch 2Ah Kapazitätsabweichung verursacht, ist doch eher unwahrscheinlich.

Ich meine 105Ah ist die nächsthöhere codierbare Kapazität. Nimm halt, was am nächsten dran ist. Dass die 90Ah gemessen auch 90,0 kommt, ist genauso wahrscheinlich wie dass sie 12,0V Spannung hat.

Ist relativ normal. Meiner wurde Freitags vormittags zugelassen, Abholung später Nachmittag. War Montags vorher so ausgemacht (der Abholtermin, Zulassungstermin war mir recht egal), laut Papieren Mittwochs Service, Räderwechsel und Übergabeinspektion.

Wird meist ein oder zweimal pro Woche gemacht, oft auch über Zulassungsdienstleister, die dann einen Stapel Dokumente bekommen und mit entsprechend vielen Papieren und Kennzeichen zurückkommen. Weiß nicht, wie oft da wirklich noch unvorhergesehenes passiert, die haben ja im Regelfall feste Termine und Kapazitäten.

Gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der sich aufregen würde, wenn der Wagen zu weit vor Abholung zugelassen wird und man dann 2 Tage “zu viel“ Steuern und Versicherung zahlen darf

-3mm ET sind deutlich weniger als 2% Gesamtverbreiterung, daran wird es nicht scheitern. Passen sollte definitiv.

Unabhängig davon, ob sie physisch passen, sind sie für das Fahrzeug nicht zugelassen, heißt du brauchst entsprechend eine Einzelabnahme dafür. Ob der Prüfer dafür Traglastgutachten o.Ä. sehen möchte oder ob das nach Ermessen machbar ist, wirst du wohl erfragen müssen.

Der Sicherungsträger lässt sich nach oben rausnehmen (geclipst). Besonders voll ist es in der Box nicht, das ist relativ bequem.

Primärseite ist jeweils durchgängig belegt, Sekundärseite ist teilweise belegt. Also einfach Kontakt rein und eine Sicherung einstecken.

Zum Innenraum hin gibt es einen recht großzügigen Durchgang, aber da willst du ja nicht hin. Also entweder durch irgendeine Öffnung raus (so genau hab ich das Teil gerade nicht vor Augen) oder ein kleines Loch bohren und hinterher abdichten.

Um mich mal aus einem anderen Thread selbst zu zitieren:

Zitat von nexo

Ich bin mir relativ sicher, dass der Kontakt aus der Bauteilekiste ein ordinärer JPT Kontakt (0.5qmm) war, der passt wunderbar und da kommt man leicht ran (zum Crimpen oder vorkonfektioniert mit ein paar cm Leitung)

BMW Teilenummern der Kontakte 61131378906 (0.5-1.0), 61138377732 (1.5-2.5) oder 61138377734 (4.0-6.0) zu astronomischen 2€/Stk.

Im Sicherungskasten sind im Regelfall auch eine Reihe Dauerplus-Klemmen unbelegt, an denen man ebenso abgreifen kann. Der Block Mini-Sicherungen oben links (wenn man vor'm Fahrzeug steht, 18-23) ist auf jeden Fall Klemme 30.

In F18 (links oben) steckte bei mir eine 15A Sicherung drin, an der aber unten gar nichts angeschlossen war (wird in der offiziellen Nachrüstanleitung für die Alarmanlage verwendet). F19 (zweite von links, 10A) müsste auch ungenutzt sein.