The same procedure, as für alle anderen Nicht-Serien-Räder auch:
Einzelabnahme mit Traglastgutachten, Reifenfreigabe, eventuell Vergleichsgutachten oder was auch immer dein Prüfer noch sehen möchte.
Teilegutachten oder ABE gibt es dafür nicht. Wurde hier sicher schon etwa 30x durchdiskutiert.
Bald geht das alles nicht mehr.
Der Spruch ist vermutlich so alt wie die StVO und die erste technische Neuerung.
1989 - Einführung der Kat-Pflicht: Oh nein, Tuning ist damit unmöglich
1994 - Geänderte Vorschrift zur Radabdeckung: Oh nein, das Ende der geilen Felgen
...
2018 - Einführung Euro 6c/d-TEMP und OPF: Oh nein, Tuning ist damit unmöglich (und überhaupt ist es das Ende des Verbrenners)
2019 - DME Lock: Oh nein, Tuning ist damit unmöglich
Seltsam, nichts davon ist irgendwie so richtig eingetreten. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und das wird auch in absehbarer Zukunft so bleiben...
So sehr ich manchmal Spielkind bin, finde ich die Entwicklung in Richtung Manipulationsschutz schon gut und richtig. Funktionale OTA Updates kann man zu Recht kritisch sehen (und die Vorreiter in dem Bereich haben sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert), aber auf der anderen Seite schreien sie alle rum, warum der Wagen kein Android Auto, CarPlay 2, Car2X oder sonstwas kann (das es zum Entwicklungszeitpunkt teils noch nicht gab). Und ist ein Werkstatttermin mit mehrstündigem vor-Ort-Update, weil ein Radiosender sein Logo geändert hat (so wie vor einem knappen Jahr mit Radio Bob geschehen), wirklich zeitgemäß? Der Preis dafür ist eben erhöhte Sicherheitsanforderung.
Wenn dann am Ende der einzelne, vernünftige Mensch nicht mehr mit seinem Handy Mehrleistung programmieren kann (die er nach eigener Aussage eigentlich auch nicht braucht), ist das ein für mich ein vertretbarer Nebeneffekt, wenn im Umkehrschluss nicht mehr jeder mit 5min Copy&Paste aus dem Internet nach Belieben Dreck in die Luft blasen und die Umwelt blenden kann, ohne zu wissen was man da eigentlich tut.
Wenn man unbedingt will, gibt es auch bei den neuesten Generationen Mittel und Wege, notfalls tauscht man die kompletten Zertifikate aus, dann hat man meist freie Bahn - zum Preis, dass die Originalsoftware nicht mehr mit einem sprechen mag, Bisschen Schwund ist immer.
Für AWG12 würde ich einen 4mm² Kontakt nehmen, sollte korrekt gecrimpt sicher halten.
Warum man da unbedingt mehr nehmen muss, erschließt sich mir jetzt nicht. Wenn ich mich nicht täusche bis etwa 30A belastbar und wir reden hier ja auch nicht über 10m Leitungslänge, sondern über was, 2? Klar kann man die auch gegen 6mm² tauschen, hat man halt auf der anderen Seite genau das gleiche Problem umgekehrt, die Ader wieder in den Kabelbaum zu bekommen.
Wo soll es denn sonst stehen, wenn nicht zwischen Min und Max? Drüber oder drunter fänd ich jetzt eher fragwürdig. 
Ja, mit 6,5 ist man meist relativ gut auf Max. Aber man füllt das ja nicht blind rein und hofft aufs beste. (wobei eine gewisse Routine sicher da ist, wenn man das täglich macht) Zu viel ist aber genauso Mist wie zu wenig, also eig. erstmal 6 und nach Bedarf bis "oberes Viertel" nachfüllen. Die meisten Kunden lesen wohl lieber Max voll, als "um 100ml betrogen zu werden" und genau Mitte... ja, macht sich nicht so gut. Aber technisch igelsehen ist "obere Hälfte" genau richtig. Und ob man dann 6,37 oder 6,55L eingefüllt hat... Rechnung sagt 6,5 genauer nachhalten tuts keiner.
Rad abmontieren oder drunterlegen und gucken, welche Nummer auf der Innenseite eingegossen ist. Wenn’s der eigene Wagen ist, ist das am Ende doch der verlässlichste Weg.
Ich könnte dir von dem Bildern wirklich nicht sagen, ob das eine lackierte 624 oder eine ähnliche Zubehörfelge ist.
Ist ja auch so eine Art mechanische Sicherung, wenn das Innengewinde durch ist und etwas Spiel hat. Wenn man sowieso nachschneidet, müsste die Maßnahme überflüssig sein.
An sich sollte die Schraube auch ohne zusätzliche Sicherung halten und dicht sein, sodas die Reibung im Gewinde und die gequetschten Scheiben/Ringe ausreichen.
Ich persönlich würde mechanisch hier auch vorziehen, hätte aber eher an entsprechende U-Scheiben gedacht - wobei es möglich ist, dass die Originalscheiben den Zweck bereits erfüllen, hab die grad nicht vor Augen. Wenn chemische Sicherung, dann auf jeden Fall etwas hitzefestes und nicht das haushaltsübliche Loctite 243 o.Ä., das Zeug verbrennt nur.
[klugscheisser-modus]
Eichen dürfen nur Eichämter und anerkannte Prüfstellen 
Selbst für gewerblich genutzte Spannungsmesser eher ungewöhnlich.
Kalibrieren kann man auch selbst vom Hersteller durchführen lassen - wenn es das Gerät denn überhaupt zulässt.
[/klugscheisser-modus]
Bei den üblichen Toleranzen für Hobby-Geräte, nehmen wir mal sowas wie "0,5%+2 Digits" an, könnte die (schon recht grobe) Anzeige "3,24" irgendwas zwischen 3,20 und 3,28 sein. Reicht für eine Abschätzung einer Batterie allemal aus.
Gibt natürlich auch noch gröbere Schätzeisen oder eben fehlerhafte Geräte. Aber wenn in Relation die leere 3,0x und die volle 3,2x ausgibt, wird das schon nicht allzu weit von der Realität entfernt sein.
Laut dem verlinkten Katalog gibt es 3 "Ausstattungen", bei denen der Schwingungstilger verbaut ist, nicht nur bei RunFlat Bereifung:
(also vermutlich bei so ziemlich allen in Deutschland ausgelieferten Fahrzeugen)
Zur Frage: Nein, kann ich nichts zu sagen. Versuch macht klug.
Da ich den Wagen auch mit Winterrädern und sogar RunFlat Winterreifen fahre, wär's mir auf jeden Fall zu blöd, die Achse 2x im Jahr umzubauen 
Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass es mir jemals irgendwie negativ aufgefallen wäre.
Ich finde es saugefährlich, da die Leute es oft nichtmal merken, dass sie mit TFL fahren und dann hinten alles Dunkel bleibt [...]
[...] und vorne trotz bescheidener Ausleuchtung den Gegenverkehr blenden. Gibt zwar keinen fokussierten Lichtkegel, aber hell sind die Dinger schon.
Rücklicht beim TFL ist in meinen Augen eigentlich unnötig, schadet aber auch nicht. Die Automatil schaltet ja manchmal wirklich spät ein. Von den allermeisten anderen Änderungen am Licht (TFL aus, Standlicht-Helligkeit ändern oder was man da nicht alles so codieren kann) sollte man einfach die Finger lassen. Bisschen was haben sich Gesetzgeber und Hersteller da schon bei gedacht.
Ich würde nach jeder Änderung am Schlüssel und dessen Batterie erstmal ein paar Fahrten abwarten. Der Ladestand hat keine Priorität und wird nicht permanent live geprüft, hat bei mir zuletzt auch nach der dritten Fahrt oder so aufgehört zu meckern und seit dem ist dann auch Ruhe (inzwischen vllt. ein Jahr her).
Evtl. vorsichtig die Kontaktfeder leicht nach oben hebeln, dass sie etwas mehr Druck aufbaut (mit Gefühl, abreißen ist doof) oder bei sehr dünnen Batterien die Oberseite etwas unterfüttern.
Dass sich eine leere Starterbatterie in einer Batteriewarnung am Schlüssel äußert, ist nicht möglich, wenn auch eher unwahrscheinlich. Da steigt meist irgendwas anderes vorher aus.
OT, aber meine Starterbatterie ist etwa gleich alt und macht auch keine Anstalten aufzugeben, selbst wenn der Wagen mal 2 Wochen steht (was regelmäßig vorkommt). Wird unregelmäßig alle paar Monate mal geladen, ansonsten regelt's die Fahrtstrecke. Mal schauen wie lange noch...
