Beiträge von Long-Tall-Ernie

Die Meinungen scheinen da stark auseinander zu gehen.

Ich schätze man muß es einfach riskieren und selbst seine Erfahrungen machen, ich möchte

diesen Thread auch nicht in eine Reifendiskussion umbauen

Das Stern-Reifen evtl. schlechter sein könnten hatte ich auch bereits gehört.

Wurde darin begründet daß solche Reifen stets nach Herstellervorgabe gefertigt werden

und somit nicht mehr an technischen Weiterentwicklungen eines Reifenmodells profitieren.

Andere behaupten daß die alten Modelle aber besser wären weil bei neueren der Sparstift

angesetzt wird (schlechtere Kautschuk-Mischungen ect.)

Viel Gelaber halt. Ich werde es wenn es soweit ist mit Michelin Sport NON RFT ausprobieren.

Dann weiß ich es genau.

Spannende Sache halt. Bin auch neugierig was sich hier mit dem schwammigen Fahrverhalten noch herausstellt.

P.S. ja, unsere Karren sind halt zarte Pflänzchen

Brauchen stets gutes Öl, Champagner-Kraftstoff, müssen ordentlich Warm-/Kalt gefahren werden,

dürfen nicht herkömmlich abgeschleppt werden ect.

Technik ist schon was tolles

Ja, das ist wirklich traurig.

Aber die Kisten mit ihren 50.000 Steuergeräten verbrauchen im Stand nun mal reichlich Energie.

Da wird Keyless Go abgefragt, Internet, Alarmanlage ect. und die Steuergeräte nehmen sich auch

mal was um ihren Zustand zu erhalten.

Alternativ kann man die Batterie bei längerer Standzeit auch ausbauen, aber das bringt Nachteile und Risiken mit sich.

Abgesehen von der Fummellei die Batterie auszubauen .... wenn die elektronischen Steuergeräte längere Zeit ohne

Ladung verbleiben entladen sich deren Kondensatoren bis auf nahezu Null.

Klemmt man jetzt die Fahrzeugbatterie wieder an, laden sich deren Kondensatoren schlagartig und unter höherer Stromaufnahme wieder auf.

Ein entladener Kondensator zieht im ersten Moment ordentlich Strom, da dessen Widerstand fast bei Null liegt.

Mit steigender Ladung geht der Widerstand dann gegen Unendlich und die Stromaufnahme fällt dementsprechend ab.

Ansich kein Problem, nur ist so eine Aktion jedesmal "ein Schlag in die Fresse" für sämtliche Steuergeräte.

Irgendwann wird dabei dann auch mal eins kaputt gehen. Mir ist sowas sogar mal bei meinem alten E30 passiert, da hatte es

nach dem Winterschlaf beim Batterieanklemmen den Lichtmaschinenregler zerrissen.

Das KANN also passieren (mit steigendem Alter der Elektronik), MUSS aber nicht.

Nur unsere Kisten haben aufgrund der vielen Steuergeräte ein potentiell höheres Risiko dabei.

Bei den E90 Modellen gibt es z.B. dieses bekannte Problem mit einigen Fußraum-Steuergeräten FRM

Die haben teils einen fehlerhalften Bootloader. Wenn sie einen Reset durchführen (sei es wegen einer Programmierung oder weil die Spannung weg ist),

starten sie plötzlich nicht mehr und sind nicht mehr über die Diagnose ansprechbar.

Es gibt noch etliche E90 die mit so einer "Zeitbombe" herumfahren und es erst merken wenn was programmiert oder die Batterie getauscht wird.

Ein weiterer Nachteil des Batterie-Abklemmens: Es darf alles am Auto neu eingestellt werden (Fensterheber, Sonnendach, Uhr ect.)

Ausserdem ist während der Standzeit dann keine Alarmanlage mehr aktiv, was bei Tiefgarage auch so eine Sache ist.

Ich bin auch sehr gespannt was dabei heraus kommt.

Übrigens kannst Du mit verstellter Spur die Reifen auch bereits nach 300 Kilometern killen.

Momentan ist bei mir noch die Werksbereifung montiert, Bridgestone RFT

Das Auto läuft damit gut, aber die Pellen sind doch schon recht laut.

Wenn die Reifen mal runtergefahren sind möchte ich gerne auf NON RFT wechseln.

Aber da stellt sich halt die Frage ob das besser ist oder nicht ? Ist das Fahrwerk auf die harten Flanken

der RFTs abgestimmt oder nicht ?

Ich würde bei NON RFT auch nur Qualitätsreifen montieren lassen, z.B. Michelin oder Continental - möglichst mit Stern-Kennung.

Kann man das Experiment wagen bzw. bekommt man evtl. Probleme mit NON RTF Reifen ?

BMWs sind ja doch recht zickig bei sowas ....

Noch habe ich etwas Zeit, da sind locker 6mm Profil auf der Werksbereifung.

Nur irgendwann werden die Dinger auch älter (und damit noch lauter) und dann müssen sie mal runter.

Die Denkweisen sind ja im Prinzip schon richtig. Wenn zwei Batterien miteinander verbunden werden

fließen erst einmal höhere Ausgleichsströme und dann gleichen sich die Batterien an.

Je voller eine Batterie wird, umso höher wird ihr Innenwiderstand und die Stromaufnahme sinkt.

Die Empfängerbatterie kann generell sowieso nur noch Ladung aufnehmen, wenn das Spannungsniveau des Spenders höher ist als bei ihr selbst.

Bei dem Setup wird aber ein Wechselrichter betrieben, der hat natürlich auch Verlustleistungen.

Der Wechselrichter der hier beschrieben wurde ist schon von einer besseren Qualität und bringt so um die 90% Wirkungsgrad.

Das Ding saugt also immer etwas an der Spenderbatterie.

Am anderen Ende ist dann noch das Ctek Ladegerät, welches auf der 230 V Seite angeschlossen ist.

Auch dieses hat gewisse Verlustleistungen (man merkt es ja schon an den Verlusten durch dessen Erwärmung beim Laden)

Diese Art zu Laden ist also technisch gesehen uneffektiv, aber die einzige funktionierende Möglichkeit wenn man in seiner

Hütte keinen Strom hat.

Die Spenderbatterie wird wegen der Verluste halt ein wenig mehr entladen, aber das ist ja kein Problem weil sie nach ihrem Job

wieder direkt daheim an der Steckdose mittels Ladegerät nachgeladen werden kann.

Nur eben kann man die Ladekonstruktion nicht ohne weiteres mehrere Tage unbeaufsichtigt stehen lassen ....

Zwei Dinge rauben der Spenderbatterie immer den Saft:

Der Wechselrichter, welcher auch im Leerlauf ständig etwas Strom verbrät, und natürlich das Ctek-Ladegerät, welches irgendwann

auch mal wieder anspringt sobald die Fahrzeugbatterie neuen Saft braucht.

Batterie direkt an Batterie klemmen würde kein befriedigendes Ladeergebnis bringen, da sich beide Batterien ja angleichen und

somit nur halb voll wären.

Mittels Ctek- Lader über Wechselrichter bekommt man aber die Ladespannung hoch genug um die Fahrzeugbatterie auch tatsächlich

voll zu laden. Das ist ja der Sinn der ganzen Sache.

Durch die ganzen Verluste sollte die Spenderbatterie dann schon so 60-75 Ah haben und nicht zu klein ausfallen, sie wird ja doch

ganz gut gefordert. Und einen 100 Ah Pfiffi möchte man halt auch nicht gerade immer zur Garage schlören

Wie auch schon beschrieben: Der Wechselrichter schaltet unter 11 V Spender-Batteriespannung ab, um die Batterie nicht zu killen.

Dann sollte sie aber auch kurzfristig wieder aufgeladen und bis zum nächsten Event weggestellt werden.

Ja, irgendwie hatte ich mir das schon gedacht mit dieser App

Der Weg den der User Bubu beschrieben hat wäre natürlich der schnellste, aber bevor Du bei BMW

Kohle hinlegst kannst Du entweder versuchen jemanden in deiner Nähe zu finden der entsprechende Software hat

oder Du schaust halt kurz selber nach dem Relais / Pumpe.

Bevor dir BMW da evtl. nen Hunderter abknöpft kannst eher mal die Sitzbank nach oben hochziehen, den runden Servicedeckel

losschrauben und dir die Pumpe ansehen.

Wenn der Servicedeckel los ist bist Du ja noch nicht direkt am Tank. Du siehst dann halt erst einmal die Pumpe mit ihrem

elektrischen Anschluß und den Kraftstoffschläuchen.

Ich hatte damals eine Knarrenverlängerung genommen und dann mit einem kleinen Hammer geziehlt mit leichten Schlägen

auf die Pumpe geklopft. Dabei hat ein zweiter dann versucht das Auto zu starten.

Ich konnte so fast schon gezielt das Auto Ein- und Aus schalten

Nachdem ich das elektrische Anschlußkabel auf einen Wackelkontakt prüfte und dieses in Ordnung war, war die Diagnose

einer defekten Pumpe eigentlich Eindeutig - und als am Ende eine neue Pumpe verbaut wurde lief der Karren auch wieder.

Natürlich hätten es auch andere Dinge sein können. Defektes Relais (die sind sowieso oft sehr schmauchig), die Hochdruckpumpe selbst,

der Railsensor welcher falsche Werte liefert .... aber da fängst Du dann wirklich langsam an das Auto zu zerrupfen

Bin mal gespannt was am Ende raus kommt.

Sollte es am Ende tatsächlich die In-Tank Pumpe sein .... die ist leider auch nicht so wirklich preisgünstig, aber immer noch besser als die

dreimal teurere Hochdruckpumpe.

Jedenfalls solltest Du nicht versuchen mit mangelnder Kraftstoffversorgung noch irgendwie damit rumzufahren.

Im Gegensatz zum Benziner ist der Dieselkraftstoff auch Schmiermittel für alle Komponenten in der Kraftstoffversorgung.

Gruß

Ja, ist auch besser so.

Diese Apps hauen auch sehr oft falsche Angaben raus.

Einzig die, die Standard-OBD II anzeigen kann man brauchen wenn es

mal schnell gehen soll oder unterwegs. Da funktionieren die meisten Apps recht zuverlässig.

(Lambdawerte, Temperaturen usw.)

Zitat von chap

LTE du wartest doch nur darauf dir die TÜ HPFP kaufen zu "müssen"

Nö

Bevor ich mir übrigens die B58 TÜ Hochdruckpumpe verbaue muß ja erst mal ne andere Downpipe rein

Zitat von Bubu

Die Vorförderpumpe lässt sich auch per Diagnose ansteuern und überprüfen, bevor du anfängst das Auto zu zerrupfen

Ja stimmt, habs oben gesehen daß er ja die Carly-App hat - und die sollte sowas doch hoffentlich können.

Oder darf man dafür erst wieder irgendwelche IN APP Käufe tätigen damit Carly das erlaubt ?

(Ich habe diese App nicht, durfte aber immer mal lesen daß sie bei Carly für jeden Furz Extra Geld haben möchten.)

Jedenfalls kurz die Rückbank hochziehen, den Deckel am Boden öffnen und vorsichtig auf die Pumpe klopfen

sollte sonst auch nicht zuuuu viel Aufwand sein falls das Ansteuern mit Carly nicht klappen sollte.

Wenn ich das richtig verstanden habe bist Du also über 1000 Kilometer mit verstellter Spur gefahren ?

Dann hast Du deinen Reifen schon mal nichts gutes getan und musst dich nicht wundern wenn die

jetzt kacke laufen.

Hat die gleiche Werkstatt die deine Spur eingestellt auch das Fahrwerk verbaut ?

Wenn die nämlich schon vergessen die Schrauben festzuziehen möchte ich nicht wissen

was die beim Einbau noch so alles falsch gemacht haben.

Du kannst das Polster an der Lehne mit einem Ruck lösen.

Dann sollte das Relais ungefähr in mittlerer Höhe sichtbar sein.

Wenn Du es raus hast kannst Du mit einem kleinen Schraubendreher die

Plastikkappe abhebeln, ist von unten mit kleinen Nasen arretiert.

Dann schau dir mal die Innereien des Relais an, wahrscheinlich sind die

Kontakte auch schon etwas runtergebrannt und deren Beschichtung findet sich

dann im Plastikdeckel als schwarzer Schmauch wieder.

Dann an ein Austausch sicher nicht schaden.

Bei mir lag es aber nicht daran, ich hatte es ja überbrückt um es zu prüfen.

Unter dem Sitzpolster (kann auch mit einem Ruck hochgerissen werden) befindet

sich ein Servicedeckel den man öffnen kann.

Dann kommt die Spritpumpe zum Vorschein und du kannst da ebenso den Klopftest machen.

Ist ja jetzt kein Aufwand das eben zu testen. Ich denke es müsste bei allen Modellen gleich sein.