Beiträge von Long-Tall-Ernie

Zitat von MichaW2901

Die 2 Lösungsvorschläge, die ich von BMW bekommen habe, sind:
regelmäßig zum BMW-Händler fahren und dort die Batterie laden lassen
ich sollte mir zur Unterstützung der Batterie im WWW ein 12 Volt Solarpanel kaufen, das hinter die Frontscheibe geklebt wird (soll angeblich nur 12 Euro kosten). Allein diese Aussage hat meinen Glauben an BMW auf einen Tiefpunkt reduziert.

Ja, da ist deine Situation natürlich nicht so optimal.

Und nach BMW fahren und laden lassen ? Guter Witz Da ist es wahrscheinlich günstiger wenn Du den Wagen einfach

voll fährst oder selber ein Ladegerät kaufst und ab und an mit ner Kabeltrommel nachlädst.

Die kleinen Solarpanele hinter der Frontscheibe bringen schon ein klein wenig, aber das ist eher gedacht wenn

das Auto ne Woche im Sommer auf nem Campingplatz steht.

Es gibt aber eine häßliche Tatsache dabei: Über den Zigarettenanzünder-Anschluß lässt sich die Batterie nicht laden

weil der nach Einschlafen der Steuergeräte weggeschaltet wird.

Problem heutzutage ist tatsächlich ein Mix aus der vielen vorhandenen Elektronik, gepaart mit Kurzstrecke und

auch schlechten Umgang bezüglich eingeschalteter Verbraucher.

Dann kommt noch hinzu daß die Batterien bei StartStop sowieso nur zu 80% geladen werden statt 100%, damit für die

Bremseinspeisung noch Kapazität da ist.

80% sind also für die Ladeelektronik sozusagen 100% und werden als randvoll angesehen.

Nun fährst das o.g. ungünstige Fahrprofil und du befindest dich mit der Batterie immer in einem Ladezustand um die 40-60% herum.

Das setzt der Batterie zu und sie altert schneller. Hinzu kommt noch eine generelle Kapazitätseinbuße bei Kälte.

Ehe man sich versieht mault das Idrive dann wegen dem niedrigen Ladestand herum.

Der Teufelskreis beginnt ... Aufgrund der Alterung hat die Batterie später sagen wir mal 10% Leistung verloren und besitzt

nur noch 90% Kapazität.

Der IBS Sensor merkt das, stellt sich darauf ein und läd wie gehabt bis zu 80% auf, um wieder Reservekapazität für die

Bremsrückgewinnung zu reservieren.

80% von jetzt nur noch 90% entsprechen am Ende nur noch echte 72% Ladestand.

Es wird weiter Kurzstrecke gefahren, viele Verbraucher eingeschaltet, Kälte ...... das Spiel beginnt von neuem.

Befindet sich der Akku dann längere Zeit unter 50%, beginnt das Sulfatieren und der langsame Tod.

Genau an dieser Stelle tut man dem Akku etwas gutes, wenn man ihn mit einem externen Lader und entsprechendem

Pflegeprogramm einmal komplett durchläd.

Meiner Meinung nach sind genau die o.g. Dinge der Grund warum heutzutage so viele Batterien verrecken.

Zitat von Bonsai-F

Klasse Setup, kannst du mal die Specs von dem Panel weitergeben?

Verdammt, nun mache ich doch Werbung

Also mein Panel ist bei Amazon schon nicht mehr gelistet.

Hier aber eines mit so ziemlich den gleichen Werten wie meines:

https://www.amazon.de/100Watt-100W-Solarpanel-12Volt-MONOKRISTALLIN...

Monokristalline haben eine etwas bessere Ausbeute als Polykristalline. Am wichtigsten ist aber, in jedem Fall einen MPPT Solarregler zu verbauen und keinen

billigen PWM Regler. Der MPPT Regler wandelt nämlich die höhere Solarspannung auch noch mal in Strom um, statt einfach nur die überschüssige Spannung

herunterzudrücken.

Ok, aber an dieser Stelle soll es mal gut sein, sonst läuft das Thema hier zu sehr aus dem Ruder.

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Zitat von Bubu

und wir kümmern uns ja alle aus Langeweile eher etwas zu viel um unsere Fahrzeuge

So ist das tatsächlich

Sanft Laden ist natürlich am besten, und dazu auch nicht in zu kalter Umgebung.

Beim maximalen Ladestrom gibt es ja die Faustformel daß man 1/10 der Batteriekapazität nicht überschreiten soll.

Also eine 90 Ah AGM Batterie mit maximal 9 Ampere Ladestrom beglücken.

Wenn Du die Daten per Bluetooth auslesen möchtest gibt es einen anderen guten Hersteller neben CTEK.

Leider hatte ICH das zu spät auf dem Schirm, denn der Anbieter baut ebenfalls klasse Ladegeräte und ist teils sogar günstiger oder

bietet zumindest mehr Funktionen (höherer Ladestrom, Bluetoothfunktion ect.) als CTEK.

Beispiel:

Hier das klassische CTEK MXS 5.0 mit 5 Ampere Ladestrom für 69,40 Euro (Stand heute)

https://www.amazon.de/CTEK-Batterieladeger%C3%A4t-Automatischer-Tem...

Hier das 5 A Ladergerät von Victron für 74,94 Euro (Stand heute)

https://www.amazon.de/Victron-Batterieladeger%C3%A4t-integriertem-B...

Das Victron ist nen Fünfer teurer, hat aber schon Bluetoothschnittstelle und entsprechende Auslese-App

Und als BonBon besitzt dieses Gerät sogar eine Temperaturkompensation, also passt die Ladespannug nochmal gemäß der Umgebungstemperatur an.

Bei meinem Solarregler habe ich einen externen Fühler dafür. Normal wird die Nassbatterie bei 13,8 V gehalten. Ist es draussen aber richtig kalt,

hebt der Regler die Spannung auf 14 V an.

Wie ich schon mal erwähnte sind die Herstellerangaben bezüglich Ladespannung ja auf normale Temperaturen um die 15 Grad bezogen.

Bei Kälte brauchts aber nen Tick mehr.

Das Gerät von Victron kann dies, das Ctek nicht.

Das Victron ist ausserdem frei programmierbar in den Ladestufen/Spannungen/Strömen und kann für alle möglichen Batterietypen eingestellt werden.

Ctek MXS 10 mit 10 Ampere (127,87 Euro, Stand heute)

https://www.amazon.de/CTEK-MXS-10-Vollautomatisches-Wohnmobil-Batte...

Victron mit 15 Ampere (137 Euro, Stand heute)

https://www.amazon.de/Victron-Batterieladeger%C3%A4t-integriertem-B...

Gerade mal 10 Euro teurer, dafür 5 Ampere mehr Strom und die schon mal benannten Zusatzfeatures.

Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich zu den Victrons gegriffen.

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Hier noch ein paar Impressionen von der Solargeschichte:

Bild 1: Das Panel. Monokristallin / 100 W - 22 V Leerlaufspannung - ca. 6 A

Bild 2-4 ist ein selbstgebautes Gestell aus VA. Die Gestelle gibt es aber auch zu kaufen.

Das Gestell sollte ca. 35 Grad Neigung besitzen, dies soll wohl in unseren Breitengraden optimal vom Einfallwinkel sein.

Bild 5: Der MPPT Laderegler

Bild 6: Ladestromabgabe in meine Batterie - bereits bei teilbewölktem Himmel

Bild 7: Hauptmenü des Reglers. Im Status sieht man daß er auf Erhaltungsladung steht "FLOAT"

Es sind allerdings nicht die üblichen 13,8 V sondern 14 V. Liegt daran daß ich an der Batterie noch einen externen

Temperaturfühler verlegt habe. Damit wird die Spannung der momentanen Umgebungstemperatur angepasst und ggf. leicht erhöht.

Die vom Hersteller angegebenen Ladespannungen gelten sonst immer nur für ab 15° Temperatur.

Das letzte Bild ist vom Garagendach. Das Gestell wurde mit einigen Waschbetonplatten beschwert und mit Antirutschmatte

unterfüttert, damit das Gewicht nicht kleine Steinchen o.ä. in die Dachhaut drückt.

Bubu:

Was die Ladekurven von BMW angehen - keine Ahnung, aber ich denke Du könntest Recht haben mit der Aussage

daß sie eher verbrauchsoptimiert sind.

Ich habe mir jedenfalls sagen lassen daß es einer Autobatterie in jedem Fall gut tut, wenn man sie 1x im Jahr mit einem

guten Ladegerät manuell aufläd da die Lichtmaschinen im Auto da eher grob mit der Batterie umgehen.

War zumindest die Meinung eines Nachbarn, der aber viel mit Booten und Campingmobilen macht und sich dementsprechend

schon viel damit beschäftigt hat.

Kein Problem. Wenn jemand Bezugsadressen braucht, gerne per PN - denke Werbung gehört sonst nicht hier unbedingt rein.

Auf Bild 1 und 2 ist die erste Version von dem 12V - 230V - 12V System zu sehen, getestet an meinem E36

Der Wechselrichter ist auf eine Holzplatte verschraubt. Zusätzlich habe ich eine Spannungsanzeige für den Stand der Spenderbatterie montiert.

Muß man aber nicht zwingend machen, der Wechselrichter schaltet alles aus, sobald die Spenderbatterie unter 10,8 V rutscht um sie nicht

durch Tiefenentladung zu schädigen.

Wenn die Spenderbatterie auf der Holzplatte steht, ist alles fest gegen verrutschen und somit Standfest.

Bild 3-6 zeigen den Ctek Adapter mit Sicherung, den ich am Starthilfestützpunkt fest angeschlossen habe.

Als Sicherung habe ich eine 10 A eingebaut da mein grösseres CTek nur 7 A macht. Zudem sieht man wo ich Masse abgenommen habe

und wie sich der Stecker unter der Plusabdeckung verstauen lässt.

Bis hier hin kann eigentlich jeder sein Auto mittels Batterie und Wechselrichter selbst nachladen.

Bei einer Tiefgarage evtl. die Konstruktion dem Nachbarn erklären, nicht daß versehentlich das Bombenräumkommando kommt

Die letzten beiden Fotos zeigen dann wie es aussehen kann. Mittlerweile habe ich es nochmal verfeinert aber keine aktuellen Fotos davon.

In meiner anderen Garage ist der Wechselrichter fest am Regal angebracht. Die Batterie befindet sich in Styropor verpackt im Untergestell des

grossen Werkzeugschranks. Man sieht also gar nichts davon. Der Wechselrichter hat genug Leistung für kleinere Geräte, wie etwa Licht, Diagnose-PC,

Lötkolben, Staubsauger usw.

Während der Stillstandzeit lade ich meine Batterie alle 2 Wochen mit einer anderen Autobatterie nach.

Dazu habe ich mir einen 300 W Wechselrichter mit echter 230 V Sinusspannung gekauft (ca. 89 Euro)

Meine Garagen haben leider auch keinen Strom. (zumindest bis vor kurzen, dazu später mehr)

Das ganze Gedöns ist auf eine stabile Holzplatte verschraubt und sicher gegen verrutschen oder daß

unabsichtlich irgendwelche Kabel zusammenkommen.

Am Fahrzeug selbst habe ich an der Schraube des Starthilfestützpunkts einen originalen CTEK Ladeanschluss

mit Zwischensicherung verbaut.

Ich brauche dann nicht mit irgendwelchen Krokodilklemmen bei offener Motorhaube rumwerkeln, sondern

kann das CTEK komfortabel anstecken und habe eine sichere Verbindung. Das war mir wichtig wenn die

Ladekonstruktion mehrere Stunden unbeaufsichtigt ist.

Eine 75 AH Batterie speist dann den Wechselrichter, über den Wechselrichter wird ein 7 Ampere Ctek

Ladegerät betrieben. Das funktioniert prima und kann sogar über Nacht so stehen bleiben.

Am Ende des Ladevorgangs lade ich die 75 Ah Spenderbatterie ganz gewöhnlich im Keller am Hausanschluß nach.

Nach zwei Wochen geht die Prozedur von vorne los.

Ich bin nicht so der Fan vom ständigen Batterie-abklemmen und glaube auch nicht daß es den Steuergeräten

auf Dauer gut bekommt, wenn sie jedesmal tiefenentladen sind und dann schlagartig Strom ziehen sobald

die Batterie angeschlossen wird. Nebenbei erspart man sich auch daß man alles am Fahrzeug neu einstellen muß.

Weil mir die 2-wöchige hin und her Schlepperei der Spenderbatterie von Keller zur Garage auf den Keks ging

habe ich mittlerweile ein 100 W Solarpanel aufs Garagendach montiert.

Selbst bei Bewölkung kommen über den Solarregler 3 Ampere , das Panel schafft unter Idealbedingungen bis knapp 6 A

Der Wechselrichter ist mittlerweile fest in der Garage verbaut und an eine Pufferbatterie angeschlossen die über den

Solarregler IMMER mit Spannung versorgt wird.

Auch wenn es im Winter mal 3 Wochen trübe ist .... 1 Tag kräftiger Sonnenschein und die Pufferbatterie ist VOLL.

Ansonsten wird sie halt immer wieder mal mit Ladestrom versorgt.

Jetzt brauche ich nichts mehr herumschkleppen sondern kann wie bei einem Hausanschluß ein CTEK Ladegerät

in die Steckdose stecken und das Auto versorgen. Garagenlicht usw. kommt auch über gespeicherte Solarenergie.

Der ganze Kram ist nicht mehr wirklich teuer und ist für alle Strom-geplagten vielleicht eine Alternative ?

Das 100 W Panel (1150 x 700 mm) kostet zur Zeit um die 60 Euro. Ein guter Regler nochmal das Gleiche.

Ein Gestell für das Panel kann man sich selber bauen oder für 40 Euro kaufen.

Da wird das Solarpanel drangeschraubt und in das Gestell legt man 2 oder 3 grosse Waschbetonplatten o.ä.

und bei Sturm passiert da gar nichts.

An einem trüben, bewölkten Tag schaffe ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gut 6-7 Amperestunden - täglich.

Reisst zwischendurch mal für 1-2 Stunden die Sonne auf, ist die Batterie schon nahezu voll. Vom Sommer muß man

erst gar nicht reden

Als Pufferbatterie benutze ich eine 100 Ah Wohnmobilbatterie. Damit habe ich genug Power um das Auto während

der Stilllegung mehrmals laden zu können, wie auch die Garage zu beleuchten.

Klasse Sache mit Suchtfaktor.

Tiefgaragenbesitzer ohne Strom sind bezüglich Solar natürlich gearscht ....

Aber ... man kann trotzdem die Batterie eingebaut lassen und mal alle 14 Tage mit einer anderen Batterie, dem Wechselrichter

und dem CTEK ans Auto gehen und es wieder voll aufladen.

Kostenpunkt: ca. 90 Euro für den Wechselrichter .... bezüglich Batterie reicht auch schon eine kleine 60 Ah , dann muß man

auch nicht so schwer schleppen

Das Konstrukt kann man ein wenig unters Auto schieben, so daß es nicht gleich jeder sieht.

Wäre meiner Meinung nach eine bessere Alternative als jedesmal die Fahrzeugbatterie ausbauen zu müssen.

Morgens angeklemmt sollte Mittags die Ladung fertig sein, die Fahrzeugbatterie ist ja schließlich nicht komplett leer gewesen.

Zitat von Manuel13

Deine Aussage hat mich dazu gebracht weil ich das vorher eben nicht wusste oder habe ich deine

Aussage bzgl. der Bremsanlage mit blauen Sätteln und 37mm-Scheiben falsch gedeutet?!

Was soll ich da erklären?

Meintest Du jetzt mich ?

Falscher Posting-Bezug Denke die Antwort sollte jetzt Raptor14 gelten ?

Ja, Brembo und Tuning sind halt zwei Wörter die meist immer in einem Zug genannt werden

und eigentlich jedem bekannt sind.

Ob sie nun das Maß der Dinge sind weiß ich nicht, aber schlecht können die Dinger nicht

sein wenn sie insbesondere bei Sportwagen Verwendung finden.

Es gibt allerdings auch einiges an Mist bei Brembo - z.B. würde ich nicht unbedingt ihre Bremsscheiben kaufen wollen.

Eigentlich geht da für mich nichts über original BMW - auch wenn die Brembo oder ATS verbauen sollten sind die Dinger

von den Anforderungen doch noch mal ganz anders als im Aftermarket.

ATS aus dem Aftermarket ist übrigens eine gute Wahl, wenn es um stinknormale Bremsanlagen geht und es

preisgünstig sein soll. Da hatte ich bisher nie Probleme.

Das Zeug von BMW hält jedoch nochmal länger und verzieht sich auch nicht so schnell wenn mal richtig

Temperatur reinkommt.

Zitat von Nemec

Ernie, ist mir neu, dass BMW-Mechaniker die Ölablasschraube mit der Farbe anmahlt... Muß ich mal beim Zwischenölwechsel nachschauen...

Deine Brembo hast Du nachträglich eingebaut oder ist das die M-Bremse ?

Ich meine die M-Bremse ... die ist ja von Brembo. Also blaue Sättel, 370mm Scheiben.

Sie war bereits ab Werk dran.

Wegen der Farbmarkierungen: Ich denke das war so ein individuelles Ding von dem daran arbeitenden Mechaniker.

Manche machen das schon mal um sich abzusichern.

Zitat von Br8i

Gibt es denn hier jemanden, der die 18 Zoll M-Performance Bremsanlage eingebaut hat? Merkt man da wirklich einen Unterschied?

Du meinst die blaue Brembo 4-Kolben Bremse ? (bei den verschiedenen Bremsanlagen habe ich jetzt nicht so den Durchblick )

Bei mir ist o.g. verbaut. Da ich bisher keinen F30 mit herkömmlicher Bremse gefahren bin kann ich leider nicht sagen in wie

weit die o.g. Bremse besser ist. Allerdings packt sie schon sehr gut zu. Es sind die glatten Bremsscheiben verbaut.

Daß Du nach der Waschanlage für einen Augenblick keine Bremswirkung hast ist aber normal. Kann immer mal vorkommen, je

nachdem ob das Wasser schon abgelaufen ist und wie viel da dran kam.

Hatte ich schon bei etlichen Autos die eine ganz normale Bremsanlage hatten.

Ich kenne es eigentlich vom E90 her noch so, daß ab einer Geschwindigkeit von über 70 km/h und bei eingeschaltetem Wischer

in gewissen Intervallen immer mal die Bremsbeläge leicht angelegt und trocken gehalten werden.

Der Bremsverschleiß ist dabei kaum relevant, was die Lebensdauer angeht.

Denke bei den F-Modellen dürfte sich da ähnliches abspielen.

Gelochte oder geschlitzte Bremsscheiben mag ich nicht so sehr. Sehen zwar sportlicher aus, sind aber etwas unkomfortabler.

Zudem konnte ich in meinem Bekanntenkreis immer wieder von Problemen bezüglich Vibrationen oder gar Risse in den Scheiben

hören, wenn sie gelochte Scheiben aus dem Zubehör (oft Brembo oder Zimmermann) gekauft haben.

Da es sich bei denen jetzt nicht gerade um Schwätzer handelt, nehme ich deren Aussagen für voll. Vielleicht hatten sie auch einfach

nur Pech ? - keine Ahnung.

Zitat von dreini1985

Bekommt ihr den Filter nach dem Wechsel eigentlich gezeigt oder vertraut ihr nur der Aussage der Werkstatt. Ich bin da immer etwas skeptisch was das Vertrauen angeht.

Was den Ölfilter angeht ... Bei meinen Zwischen-Ölwechseln baue ich immer MANN Filter ein.

Beim letzten regulären Ölwechsel hatte BMW aber wieder einen UFI Filter eingebaut.

Die Ölablaßschraube war mit rotem Lack markiert - ein Punkt an der Schraube, einer an der Ölwanne, um die Stellung zu markieren.

Nach meinem Zwischen-Ölwechsel habe ich die Schraube nach Vorschrift mit 25 NM festgezogen, was soll man sagen ? Die alten Farbmarkierungen

vom BMW Mechaniker standen wieder genau passend zueinander.

Das sagt mir, daß sie bei BMW genau nach Vorschrift gearbeitet haben müssen und die Schraube nicht einfach mal schnell von Hand

angeballert haben.

Versuche mal eine DISA Klappe vom E36 316i mit M43 Motor zu bekommen.

Als Zubehörteil NICHT verfügbar.

Bei BMW mittlerweile gut 400 Euro für das Ding. Einfach nur für eine Plastikklappe mit Gummimembran.

Da die Dinger mit der Zeit aussschlagen und extrem nervig rumrasseln bauen sich viele E36 Fahrer

dann den Blindstopfen vom E46 drauf, da es dort Motoren ohne DISA gibt und an der Sauge

die DISA Aufnahme mit einem grossen Deckel verschlossen wird.

Dadurch fehlt dem E36 zwar minimal Drehmoment, aber besser als 400 Euro dafür zu löhnen.