Beiträge von Sebi84

das Problem ist das das Öl nach 250 Betriebsstunden im Prinzip "verschlissen" ist durch ruß- und kraftstoffeintrag und damit dann der Verschleiß im Motor massiv ansteigt.
Die 30tkm sind einfach viel zu lange, oftmals dann noch mit Kurzstrecke gepaart ist das der Tod für den Motor (früher oder später)
Gibt im Netz genug berichte mit Bildern die das veranschaulichen wie schlecht die LL Intervalle für den Motor sind.

@cupra hört sich an als wäre da noch jemand im oil-club unterwegs

Ich würde auch auf ein 5w40 mit LL-04 setzen wegen dem dickeren basisöl.
Du kannst dich auch mal im oil-club.de anmelden und eine ölberatung zu deinem Motor und deinem fahrprofil machen lassen. Ist sehr interessant dort wenn man sich für Öl und die Lebensdauer seines Motors interessiert

Und wie Capra schon geschrieben hat, das aller wichtigste ist das Intervall. Beim Diesel würde ich alle 10tkm wechseln. Kommt aber aufs Fahrprofil an. Auf jeden fall die 250h nicht überschreiten

Kann ich nur bestätigen, hab den Deal auch. Gibt es immer wieder Aktionen für ~80€ oder so. Gilt dann für 1800l oder 1 Jahr

Ich tanke meinen 340i nur mit V-power 100 oder ultimate 102. Den Unterschied zum Sprit der drin war als ich ihn gekauft habe (wahrscheinlich 95 oktan) hat man deutlich gemerkt. Bin ja fast 800km Heim gefahren als ich ihn geholt habe. Als der Tank unterwegs dann leer war und wir mit v-power 100 vollgetankt haben lief er spürbar besser
Bei so einem teuren Auto und auch Motor sollte der preisliche Unterschied gerade noch verkraftbar sein!

Wenn du ihn mit dem Netzteil angeschlossen laufen lässt dann nimm doch den Strom weg wenn er ca die Hälfte des kompletten verstellbereichs hinter sich hat dann hast du die montageposition. Im ausgebauten Zustand macht er deutlich mehr weg als eingebaut, damit im eingebauten Zustand die Klappe auch mit Kraft zu gedrückt wird. Sonst würde die Klappe durch den Abgasdruck hässlich klappern wenn sie zu ist. Die "Endanschläge" merkt er selbst wenn du ihn wieder eingebaut hast.

Ich hatte das selbe Problem wie du das er nur noch ca. 10grad gemacht hat weil er verspannt eingebaut wurde. Wie oben schon geschrieben hat es mit Strom trennen, währen er in ca. mittelstellung ist, wunderbar geklappt!

Ich hatte das selbe problem das die Nuten nicht genau gepasst hatten, da der stellmotor ohne Verbindung zur Klappe deutlich mehr weg in beide Richtungen macht und eben zu weit in Position offen/geschlossen steht. Habe den stellmotor dann ausgebaut die Feder in beide Nuten eingesetzt und dann unter leichter Spannung wieder eingebaut. Dann hat sich die Klappe nur noch minimal bewegt, weder ganz auf, noch ganz zu.

Funktioniert hat das ganze dann einwandfrei wenn jemand 2tes den sport/comfort Schalter betätigt und ich in dem Moment als die Klappe auf oder zu ging den Stecker vom stellmotor gezogen habe (braucht evtl. ein paar Versuche, da der Motor recht schnell ist)
Der Motor steht dann irgendwo zwischen auf und zu und die Feder kann spannungsfrei eingesetzt werden. Stecker wieder drauf und die Klappe funktioniert wie sie soll.
Fehlerspeicher danach löschen nicht vergessen

Zitat von approximate

mft?

Sorry, Ich meinte MHD

Das weiss ich alles, bin selbst Kfz-Meister.
Aber selbst wenn man den Motor abstellt wenn alles warm ist und eine Sekunde später wieder startet macht er das ja auch. Da ist der Kat auf keinen Fall kalt.
Aber das war ja auch gar nicht die Frage.
Naja egal, soll ja hier im Thread um was anderes gehen!

Das weiss ich auch, ist mir nur absolut egal ob das 30sek länger geht bis er warm ist. Ist morgens nur mega nervig wenn man früh aus dem Haus geht und der Karren trotz Serien AGA so ein Lärm macht. Und wenn der Motor und auch Kat schon warm ist macht er das ja auch, was total sinnlos ist.

Passt zwar hier gerade nicht rein, aber gibt es da ausser mft usw. eine lösung dafür?