Grundsätzlich ist es jedoch schwerer, ein Auto im Alter 10 Jahre + zu verkaufen. Die im Markt kolportierte Meinung, dass dann die Probleme anfangen, hält sich halt hartnäckig...
Ganz unberechtigtigt ist es nicht. Nach 10 Jahren fängt die Zylinderkopfhaube an undicht zu werden (Kunststoff), die Griffe werden klebrig (Gummierung/Softlack) und die Motorlager sind altersbedingt ausgeleiert.
Alles keine großen Kosten, aber bei meinem Bj 2014 merke ich bereits auch paar altersbedingte Macken.
Leider sehe ich das Auto auch deutlich unter 20k.
Die GTs sind auf dem Gebrauchtmarkt die günstigsten F30er, obwohl diese den höchsten Nutzwert haben.
Der niedrige Kilometerstand und die Wartungshistorie wäre bei einem Liebhaberfahrzeug vorteilhaft, nicht aber bei einem 4-Zylinder.
Einstellen und auf den einen Käufer warten, der einen top gepflegten GT mit sparsamen 4-Zylinder ohne Schiebedach will. Bei Deiner Preisvorstellung (22k) wirst Du aber ein halbes Jahr warten müssen. Vorteil ist, dass der Wertverlust sich jetzt in Grenzen hält.
Mit der Marke NRF habe ich keine Erfahrung, aber es gibt ein relativ großes Angebot an gebrauchten 335d Ladeluftkühlern von Leuten, die den Wagner Ladeluftkühler verbaut haben.
Tuning kann auf Grund der höheren thermischen Belastung einen Riß begünstigen, insbesondere wenn die Einspritzzeiten schlecht angepasst sind. Habe aber Marek so verstanden, dass er bisher keine Software fährt. Was der Vorbesitzer drauf gespielt hat, weiß man natürlich nicht.
181.000 km ist jetzt an der Grenze, wo ein kaputter DPF einfach Pech sein kann. Wäre aber nicht verkehrt, wenn die Werkstatt dennoch die Laufruheregelung ausliest (Standardfunktion von ISTA).
Es gibt Anbieter, die den (gerissenen) Kern tauschen. Ein gereinigter / generalüberholter DPF dürfte günstiger sein (ab 400 EUR).
Habe aber jetzt keine Erfahrungen dazu.
Welche Laufleistung hat Dein Auto? Wenn der DPF jetzt nach 100-200 tkm gerissen ist, dürfte das Pech sein. Wenn er schneller kaputt geht, würde man die Injektoren prüfen, ob nicht unverbranter Diesel in den DPF kommt.
EDIT: Bevor man die Injektoren ausbaut, kann man die Laufruheregelung auslesen.
Das habe ich auch schon in Erwägung gezogen, aber das löst mein Problem jedoch nicht auf Dauer, da die nächste HVO Tankstelle gute 60 Kilometer von mir weg ist🥲 Für den TÜV mache ich das aufjedenfall
Einen Riß hat dein DPF wie gesagt sehr sehr wahrscheinlich. Wenn dieser klein genug ist und Du genau an der Grenze liegst, könnte HVO 100 tatsächlich für die AU helfen (ca. 50 % weniger Ruß). Zusätzlich hilft das "Freibrennen" auf der Autobahn (über 2.000 Umdrehungen).
Ob Du an der Grenze liegst kann Dir Deine Werkstatt bei einer Vormessung sagen. Der Riß wird natürlich zur nächsten AU in 2 Jahren größer.
Du kannst auch über ein Additiv nachdenken, wie z.B. Liqui Moly Dieselpartikelfilterschutz. Diese Additive werden in den Tank gekippt und verringern die Rußbildung noch weiter, indem diese die Verbrennungstemperatur erhöhen.
Die gute Nachricht ist, dass ein kaputter DPF für den Motor unschädlich ist und wenn bisher bei Dir keine Motorkontrollleuchte angegangen ist, dann geht diese auch nicht mehr an. Die älteren Softwareversion vom Motorsteuergerät legen höchstens eine Fehlercode im Speicher ab (Abgas XY unplausibel etc.)
Ein stark gerissener DPF lässt sich relativ einfach über den sogenannten "Differenzdruck" auslesen. Vor und hinter dem DPF ist ein Sensor. Der DPF ist ein Hindernis für die Abgase (Druckabfall). Der Differenzdruck bei 2.500 Umdrehungen / Minute liegt bei mir bei ca. 35 mbar (typisch sind laut KI 50-150mbar). Wenn er bei Dir deutlich niedriger ist, ist der DPF gerissen. Auslesen kannst Du mit den üblichen Tools (Bimmerlink etc.), Die Werkstatt sollte es auch können.
Schwarze Auspuffrohre bedeuten, dass wahrscheinlich Dein DPF gerissen ist. Einmal die Rohre sauber machen und schauen, ob die wieder nach 300-400 km verrußt sind. Falls ja wirst Du, wie bereits oben beschrieben, keine Abgassuntersuchung (AU) bestehen. Neben einem teuren Originalteil gibt es günstige "generalüberholte" Austauschfilter im Netz. Für die nächste AU dürften die reichen, gehen aber erfahrungsgemäß schnell kaputt.
Zum Thema AGR-Off:
Codierer könnte ich Dir im Bonner-Raum empfehlen. Ansonsten müsste es hier im Forum eine Liste mit Codieren geben.
Unter 300-400 EUR wirst Du kaum seriöse Angebote bekommen, da einiges in der Software angepasst werden muss.
Nachteil ist, dass der Motor langsamer warm wird. Darüber hinaus droht Dir eine Stilllegung, wenn Du erwischt wirst. Mit Deinen aktuell schwarzen Endrohren bist Du sowieso ein heißer Kandidat für eine Fahrzeugkontrolle. Die Diskussion über Stickoxide lasse ich hier mal außen vor.
Vorteile lassen sich aber nicht absprechen: Weniger Verbrauch (ca. 0,1 - 0,2 Liter), etwas besseres Ansprechverhalten beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen und weniger Ruß in der Ansaugbrücke.
Da aber Deine Ansaugbrücke gerade gereinigt wurde, hast Du momentan sowieso für 80.000 bis 120.000 km Ruhe.
Den finanziellen Aufwand und das Risiko betrachtend, würde ich aus rationaler Sicht das AGR nicht deaktivieren.
Die Widerstände brauchst Du nicht. Diese sind nur erforderlich, wenn Du vorher Halogen-Birnen hattest (VFL).
Beim Standlicht / Tagfahrlicht / Angel Eyes lässt sich das LED-Modul tauschen. Müsste folgende Teilenummer für LCI sein: 63117419615
Es gibt davon günstige Nachbauten für ca. 30 EUR. Der Austausch ist aber relativ aufwändig, mal auf YouTube suchen.
Beim Rücklicht kann es alles mögliche sein. Mein Ansatz wäre zu messen, ob an der Rücklicht-LED Spannung ankommt. Falls ja, ist die LED durchgebrannt und kann ersetzt werden (SMD-Löten). Dafür muss aber das geklebt Glas entfernt werden und anschließend wieder verklebt (auch ein hoher Aufwand).
Ich an Deiner Stelle würde beim Rücklicht ein Gebrauchtteil mit Rückgaberecht (vom Händler) holen und schauen, ob das Dein Problem löst.
Aus Neugier: Hier im Forum verkauft oder über eine Plattform (mobile etc)?
Dein Wagen hat eine echt gute Wartungshistorie. Diese lässt sich aber meiner Erfahrung nach nur schlecht auf den großen Plattformen in Geld umsetzen.
