Grundsätzlich ist es jedoch schwerer, ein Auto im Alter 10 Jahre + zu verkaufen. Die im Markt kolportierte Meinung, dass dann die Probleme anfangen, hält sich halt hartnäckig...
Nach 10 Jahren KÖNNEN halt ne Menge Probleme anfangen. Das ist schlichtweg ne Wundertüte, wie wenn du dir ein altes Haus kaufst. Deswegen muss das halt eingepreist sein beim Kauf
Leider etwas schwierig zu beurteilen anhand des Videos, zumal das Video ja auch nicht von dir stammt.
Ich hab nur einen N47 zum Vergleich, aber - v.a beim Kaltstart - habe ich auch ein relativ lautes jaulen / Pfeifen. Von KfZ kundigen Kumpels werde ich jedesmal in der Tiefgarage gefragt ob mein Turbolader wohl bald die Grätsche machen würde - das Geräusch ist aber seit 250.000km vorhanden 
bei mir ist es allerdings im Leerlauf schon leise vorhanden und wird dann Drehzahlabhängig lauter.
Im Video hört es sich aber etwas anders / extremer an.
Kann es sein, dass dein Lader jetzt erst richtig Druck hat (verschwundene Fehlermeldung spricht ja dafür) und deswegen das Geräusch (welches normal ist) lauter ist bzw überhaupt auftritt? Hast du evtl die Möglichkeit einen anderen B47 probezuhören? Vll findet sich hier im Forum jemand aus deiner Gegend
Schade um Flocke (hoffe TK regelt) aber direkt mehr als adäquaten Ersatz gefunden 
Auto technisch bist du jetzt gut versorgt, aber wenn du irgendwann Familie gründen willst musst du ggf. zeitnah über nen Austausch der Freundin nachdenken 
Dann sollte das ja easy mit 10-20€ zu richten sein 
Bei der Laufleistung (und dem Salz auf unseren Straßen) auch absolut normal, irgendwann sind die einfach durch. Wenn du am Unterboden zugange bist lohnt es sich ggf. auch nen Satz neue Schrauben / Gegenhalter zu kaufen und verbauen. Die gammeln nämlich auch gerne weg bzw. Werden da mit Sicherheit schon welche bei dir fehlen. Irgendwo (KFKA oder Kneipe?) gab es da vor nicht allzu langer Zeit ne kurze Diskussion inkl Bezugsquelle zu
Sorry für OT, aber kurze Frage nur aus Interesse:
Was ist denn das für ein Job, bei dem man 1000 km die Woche mit dem privaten PKW fahren muss und am Ende trotzdem kein Geld für die Werkstatt übrig hat?
Soll überhaupt nicht wertend sein, interessiert mich nur, weil man für Fahrten mit dem privaten Auto normalerweise eigentlich genug Geld für Sprit und Unterhalt bekommt.
Er schreibt ja, dass er den Werkstätten nicht vertraut. Davon abgesehen kann er das Kilometergeld ja auch einfach einstecken und trotzdem die Wartung selbst machen. Manch einer interessiert sich auch für die Technik oder schraubt einfach gerne selbst.
Ich fahre rein berufsbedingt rund 20-22tkm im Jahr. Das Gehalt würde gewiss reichen um alles in der Werkstatt erledigen zu lassen, aber als Sesselpupser schraube ich auch einfach gerne mal zur Entspannung.
Würde es übrigens nicht übertreiben mit der „preventive maintenance“. Das einzig wirklich wichtige wären da für mich rechtzeitige Öl- + Filterwechsel. Getriebe- und Differenzialöl kann bei der Laufleistung auch nicht schaden. Alles andere verursacht eig keine Folgeschäden und kann daher gewechselt werden wenns wirklich defekt ist.
Bei der Laufleistung würde ich mal alle Fahrwerksteile + Lager machen, wie Bonsai schreibt fährt sich das Auto dann gleich wie neu und man hat locker wieder 200tkm+ Ruhe. Hier wäre es mir einfach zu nervig jeden Querlenker einzeln zu tauschen wenn er durch ist und 3 Monate später ist dann der nächste fällig und man darf wieder alles öffnen, einstellen und vermessen.
Zwecks dem Rasseln würde ich Hitzeschutzbleche am Unterboden prüfen sowie Flexrohr / komplette AGA.
Das Surren könnte eines der Radlager (oder mehrere) sein, die sind imho bei der Laufleistung überfällig.
Hitzeschutzbleche und gesamte AGA (inkl Flexrohr wie bereits gesagt) checken
Injektoren sind Top, wie neu
Dein Video kann hier nicht angezeigt werden, du hast die Wiedergabe auf externen Webseiten deaktiviert.
Wenn du (bei Motor aus) etwas unters Auto kriechst und am Flexrohr Wackelst, merkst du dann was bzw. hörst du es? Das Flexrohr kann oft schon bei 90-120tkm durch sein
Es müsste eig ne Durchführung / Abflussstopfen in der Kofferraummulde geben. Da werden auch die Kabel Düse ASD durchgeführt
Für den Ladesrucksensor gibts nen einfach Plausibilitätsabgleich in I*TA. Bei Motor aus muss der Athmosphärendruck anzeigen, genauso wie die beiden Drucksensoren im Abgastrakt. Such dir in einer Wetterapp den aktuellen Druck raus und rechne dann pro 30 Fuß Abweichung zu MSL nochmal 1 mbar runter.
Kannst du ausschließen dass es an der AGR off Software liegt?
