Beiträge von nexo

Gibt es besondere Gründe für die Wahl des AH3? Wie du schon festgestellt hast, ist der Markt nicht besonders groß, dafür ein recht altes Motorenkonzept das dir gegenüber einem 35i sehr wenige Vorteile auf Kosten von Systemkomplexität und potenziell höherer Wartungskosten bringt. Sind ja inzwischen auch mindestens 11 Jahre alt.

Wenn es unbedingt eine F-Serie und Hybrid sein soll, hast du über einen 330e als PHEV nachgedacht? Geringeres Tankvolumen und Kofferraum ist ein kleiner Wermutstropfen, dafür hast du realistisch immerhin 20km elektrische Reichweite, was Kurzstrecken eliminieren kann. Gut, ist nur ein 4-Zylinder und hat 90PS weniger Systemleistung, aber wenn das das ausschlaggebende Argument ist, nimm lieber einen 35i oder 40i ohne den Firlefanz drumherum.

Meinte bestimmt "gekrault". Wenn der R6 schon schnurrt und faucht wie ein Kätzchen, dann möchte er bestimmt auch die Aufmerksamkeit erfahren

Lenkradvariante und NSW defekt ... ggf. nicht korrekt codiert.

Alles andere scheint mir auf den ersten Blick Nachwirkung einer leeren Batterie zu sein.

Kommt auf das Ausmaß der Beschädigung an. Wenn die Adern nach der Bruchstelle OK sind und die Leitungen lang genug dass keine mechanische Spannung entsteht, neue Pins und gut. Steckergehäuse sieht ja erstmal nicht beschädigt aus.

Bruchstelle recht nah am Stecker, da auch noch die alten Pins wiederzuverwenden und nur 1-2cm Leitung rauszuschneiden wird eher keine Lösung sein, die längerfristig gut funktioniert.

Wenn ich auf dem Bild schon bläuliche Brösel seh, ist aber zu befürchten, dass die Kupferadern noch ein paar cm weiter rein korrodiert sind. In dem Fall bleibt dir wohl nicht viel übrig als etwas großzügiger zu ersetzen, mit Reparaturkabeln oder ggf. (hab den Kabelbaum nicht vor Augen) den kompletten Teilkabelbaum.

Es steht nun einmal so in den Anweisungen der Hersteller, Fahrzeug bei Arbeiten an Airbags (durch geschultes Fachpersonal) grundsätzlich spannungsfrei machen. Man muss Batteriepole auch nicht abdecken, bei der Hebebühne nicht zwingend die Verriegelung benutzen oder beim Lampenwechsel die Sicherung rausnehmen.

Ob man sich dann auf eigenes Risiko dran hält oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Am Ende nur eine Frage wer ist schuld wenn etwas passiert, aber die Frage stellt sich im Privatbereich sowieso nicht mehr Eine zwingende technische Notwendigkeit gibt es wie bereits festgestellt wurde nicht.

(Soll jetzt keine Grundsatzdiskussion werden, wir wissen alle dass das auch im gewerblichen Umfeld täglich hundertfach anders gemacht wird. Wollte nur aufzeigen, dass die Hinweise nicht komplett aus der Luft gegriffen sind.)

Zitat von CE_TS

• Verwendung von [...] Android Auto

Gibt es in der Baureihe nicht mit Serienhard-/Software.

Zitat von CE_TS

• mit MOST (für Hifi)

MOST wird für HiFi nicht benötigt. Audio über MOST hast du serienmäßig nur bei Harman Kardon. Ansonsten brauchst du MOST aber z.B. auch für voll- oder teildigitale Kombiinstrumente 6WA/6WB. Wobei in dem Fall die HiFi Endstufe zusätzlich analog angebunden wird.

Zitat von CE_TS

1. Fahrzeugspezifische Codierung: Anpassung der HU auf meine VIN und Fahrzeugausstattung (VO/FA Coding).

Naja so ungefähr.

Für das Umschreiben der VIN sind ein paar Schritte abseits VO-Coding notwendig.

Zitat von CE_TS

Display-Konfiguration: Korrekte Auflösung und Spannungswerte für das 8,8" Display hinterlegen.

Das sollte überflüssig sein, wenn der vorherige Schritt korrekt durchgeführt wurde und die Hardware zusammenpasst. Ist ja Seriensetup für die neue HU. Solche Anpassungen macht man üblicher Weise nur, wenn man Entry(Nav) mit großem Display, NBT/Evo mit 10“ oder andere nicht-serienmäßige abweichende Kombinationen verbaut.

Spannung lässt sich nie codieren, Breite, Auflösung und bei ein paar Modellen APIX1/2.

Zitat von Szymon Gasior

Ich habe aktuell Pirelli P Zero in 265/30/20 und 285/30/20 montiert.

Das Problem: Der Prüfer trägt mir die Kombination nicht ein, weil die Reifen seitlich zu weit aus dem Kotflügel stehen.

Ich habe davon Fotos gemacht, und ja – die Lauffläche steht wirklich 5–8 mm drüber, besonders hinten. Laut Prüfer also durchgefallen, obwohl die Größen im Gutachten freigegeben sind.

Im Gutachten steht für diese Reifengrößen die Auflagen KA101/KI101, bzw. KA201/KI201. Also kurzum, die Radabdeckung an der jeweiligen Achse ist durch Ausstellen des Radhauses oder Anbringen dauerhafter Abdeckungen und die Freigängigkeit innen durch Anpassung der Radhausschale herzustellen und es hängt vom Reifen ab.

Mal hat man Glück, dass das nicht notwendig ist oder die Bedingungen anderweitig, z.B. durch Fahrwerk, Sturzanpassung, schmale Reifen und/oder Toleranzen erledigt. Aber man kann jetzt nicht behaupten, dass es eine große Überraschung ist, wenn es ohne jede Nacharbeit nicht passt.

Zitat von rumblejunkie

Am Ende hat sich das ganze bei 0,25 mAh eingependelt. Das ist aber zuviel oder? Nach dem Komma sollte erstmal ne 0 kommen und dann irgendwas zischen 3 und 6 hab ich gelesen. Also 0,03-0,06. Oder lese ich mein Amperemeter nicht richtig?

Zunächst mal wird Strom im Ampere (A) gemessen, nicht in Amperestunden (Ah). Letzteres wäre angebracht bei Ladungen oder Kapazitäten. (fließt 1A über 15min, dann hat man 0,25Ah).

0,25 mA dürfte deutlich unterhalb der Messagenauigkeit der Zange liegen. Hersteller sagt "DC Current 40A/400A ±(2.5%+5)" ... also eher ein Schätzeisen.im 40A Messbereich bis zu 1,05A Abweichung. Und selbst wenn man von 2,5% Anzeigewert und nicht Endwert ausgeht, wäre Anzeige 00.25 irgendetwas zwischen 0,19 und 0,31 A.

Also auf den absoluten Wert sollte man in der Größenordnung nicht zu viel geben, aber für eine Tendenz und das Beobachten eines sinkenden Verbrauchs reicht das allemal aus.

(ist bei Messzangen am unteren Ende der Skala aber relativ normal und auch für's 10-fache Geld nicht dramatisch viel besser, sollte einem nur bewusst sein)

Wenn das Display "00.25" anzeigt und wie im Foto unten Rechts die Einheit "A", sind das 0,25 A oder 250 mA. Wäre für frisch abgeschaltet erstmal eine plausible Größenordnung.

Wenn nach 2min Klemme 30F abgeschaltet wird (hörbares Klicken aus dem Sicherungskasten vorne) und die dauerversorgten Steuergeräte auf Standby gehen, sollte der Strom in die genannte Größenordnung runtergehen, 0,03 bis 0,06 A ... ja, das wäre schon so der Bereich, der nach spätestens 30min anliegen sollte.

Ja, im Expertenmodus sollten sich die Werte dazu finden lassen.

Sind im HKFM prinzipiell ein paar Beschleunigungswerte (PWM Tastgrade) je nach Öffnungswinkel (ich meine 9, hab's grad nicht im Kopf), ab Werk schon für jedes Modell anders. Die letzten 2-4 stufenweise reduzieren, im Netz findet man diverse Ausgangswerte. Am Ende muss man aber ggf. ein, zwei mal nachbessern, bis es passt (also sanft, aber zuverlässig schließt und nicht plötzlich ruckelt weil man zu schnell abbremst)

Überfliege sich wenigstens den Thread

Banner und Varta sind OEM Lieferanten (steht auch drauf), die 92 oder 95Ah Varianten funktionieren tadellos. Exide oder Bosch haben hier auch manche drin. Tauschen, registrieren, weiterfahren. Alles weitere steht schon min. 10x irgendwo.