Beiträge von Long-Tall-Ernie

Die erhöhte Ladespannung von 15 V soll auch nicht dauerhaft anliegen.

Wichtig ist zum Ende hin dass die Ladeschlußspannung passt und im Bereich des Herstellers liegt.

Was meinst denn was passiert wenn du bei einem Ladegerät die "Recond" Funktion einschaltest

um alte Batterien aufzufrischen ? Da wird mit bis zu 16 V geladen.

Allerdings ist das kurzzeitig schon schädlich und ist nur für Blei/Säure Batterien gedacht um sie noch

einmal irgendwie ins Leben zurück zu holen.

Bei einer AGM darf dieses Programm ohnehin niemals genutzt werden, davon gehen sie kaputt.

Untenstehendes Diagramm zeigt einen Standard-Chart für AGM Batterien.

Basis sind 25 Grad Celsius

Bei einem 12 V System kann man der Tabelle entnehmen um wieviel Volt die ursprüngliche

Ladespannung angehoben werden muss. Gesagt wurde daß das Auto in einer 6 Grad kalten

Garage stand. Gemäß der Tabelle werden bei 0 Grad Umgebungstemperatur 0,6 V aufgeschlagen und bei

10 Grad sollen es 0,36 V sein.

Mit 6 Grad liegt man irgendwo dazwischen. Nehmen wir aber mal den optimistischeren Wert von 10 Grad an,

denn die Autobatterie ist ja im Kofferraum und vielleicht nicht ganz so kalt geworden wie die Umgebung.

Dann wären das: 14,7 V Herstellerangabe zzgl. 0,36 V Kompensationsspannung = Ladespannung von 15,06 Volt.

Das passt also schon so.

2026-03-07_200247.png

Nur so (siehe Bild) - bezieht sich auf eine herkömmliche Blei-/Säure Batterie, kann

aber auf AGM Batterien 1:1 übertragen werden, mit dem Unterschied daß die AGMs

halt noch einmal mit 14,7 V statt 14,4 V geladen werden.

Ich glaube jedenfalls nicht daß mit dem Generator etwas nicht stimmt.

Gute Batterieladegeräte haben eine eingebaute Temperaturkompensation.

Und beim BMW selbst wird auch die Batterietemperatur erfasst und die Ladekurve

entsprechend angepasst.

15 V können schon normal sein.

Die vorgegebene Ladespannung einer Batterie bezieht sich meist auf 20 Grad Umgebungstemperatur.

Bei kühleren Temperaturen werden die Ladespannungen etwas angehoben.

Beispielsweise jetzt im Winter konnte ich das an meinem Victron Batterieladegerät sehen.

Als es draussen kalt war hat das Ladegerät mit 15,2 V geladen. Bei milderen Temperaturen

ging es wieder runter auf 14,75 V. Das nennt sich "Temperaturkompensation".

Wenn die Batterie dann auch noch sehr tief entladen ist, sind 15 V normal. Über die Leitungen

bis zur Batterie geht auch noch ein wenig Spannung verloren. Dann die Frage wie genau das Meßgerät

überhaupt ist. Gerade wenn es um Millivolt oder dem genauen Messen von Ladungsspannungen geht braucht

man etwas genaues. In der Regel weichen Standardmeßgeräte um 2-3 Prozent ab.

Wichtig ist nur daß diese 15 V irgendwann auch mal wieder runter gehen.

P.S. Hab mir dein Video angesehen.

Schalte bei deiner Messung doch mal ein paar starke Verbraucher ein, beide Sitzheizungen und die

heizbare Heckscheibe und das Licht. Beobachte dann die Spannung an der Batterie.

Zitat von Mario540i

Doch - meiner 😉

... same too

Wenn von BMW ein Austauschmotor geordert wird bekommt man ein nagelneues Aggregat ohne

die weiteren Anbauteile (so kenne ich es jedenfalls).

Dann gibt es noch "generalüberholt" bzw. "revidiert", wobei der Umfang dann immer so eine

Auslegungssache ist und man nie weiß was da alles erneuert wurde. Ist mehr Vertrauenssache

wenn man sich so etwas bei einem Instandsetzer besorgt.

Joah und dann eben noch ein Gebrauchtmotor.

Das wäre die günstigste Lösung. In der Regel fährt das dann auch erst einmal wieder einwandfrei

und alles ist noch aus einem Guss. Idealerweise kauft man sich sowas aus seriöserer Quelle, meist

mit 1 Jahr Garantie oder - noch besser - wenn der Motor sich noch im Spenderfahrzeug befindet und

man diesen kurz laufen lassen kann oder gar Kompression misst.

Die Frage ist hauptsächlich wie lange das Auto denn überhaupt noch selber gefahren wird ?

Wenn die Kiste erst einmal wieder (günstig) laufen soll und nur noch zwei oder drei Jahre gefahren wird

dann wäre es besser einen Gebrauchtmotor einzubauen. Mit kaputten Motor ist der Bock nichts mehr wert.

Möchte man den Einbau selber vornehmen (mit Kumpel bei entsprechender Infrastruktur) kann man bei

der Gelegenheit ja noch die Ölwanne abnehmen und fix die Lager erneuern bevor die Maschine ins Fahrzeug kommt.

Dann ist man etwas beruhigter :-).

Wenn die Kompression gut ist muss man sonst ja eigenlich nichts weiter machen ausser Lagerschalen tauschen

und den Motor einbauen.

Manchmal kann man Glück haben, dann ist vielleicht nur eine Peuellagerschale durch.

Da tauscht man direkt alle aus und gut.

Richtig fette Späne hast bei einer defekten Lagerschale eigentlich nicht, sondern eher so einen

feinen metallischen Schlamm, der sich mit ein paar Ölspülungen beseitigen lässt. Vieles davon bleibt

bereits im Ölfilter hängen.

Aber bei einem so modernen Motor hat man bei den ganzen Anbauteilen und Aggregaten schon

ein hohes Risiko ob danach wirklich Ruhe ist.

Wenn die Kurbelwelle auch schon Riefen bekommen haben sollte oder ggf. blau angelaufen ist, dann

ist sowieso Ende, weil es dann richtig teuer würde den Motor instand zu setzen.

Sofern man mit dem Lagerschaden nicht zu lange gefahren ist, kann man so einen Motor schon

noch kostengünstig instandsetzen - wenn es wirklich nur ne Lagerschale war.

Würde mir vielleicht besser eine vertrauenswürdige Werkstatt suchen die gebrauchte Motoren

anbietet und auch den Einbau macht. Das Auto also mit einem Gebrauchtmotor weiterfahren.

Ist wahrscheinlich der beste Kompromiss zwischen "Viel Geld bei BMW für nen ATM lassen" und "Instandsetzung + Restrisiko".

So wie es schon TheBMW geschrieben hat - hol dir am besten so eine Universal-Sitzauflage mit Heizung.

Wenn du Glück hast, hast noch ne 12V Steckdose im Beifahrerraum unter dem Handschuhfach, dann bekommst keinen

Kabelsalat auf der Mittelkonsole und die ganze Geschichte lässt sich kabeltechnisch ein wenig unauffälliger verstauen.

Für den Winter reicht das doch. Ist doch völlig egal wenn das etwas blöd aussieht.

Manch einer hat ja auch irgendwelche (hässlichen) Winterräder aufgezogen, dann spielt die Sitzmatte keine Rolle mehr

Zum Sommer hin schmeisst du die Matte wieder raus und fertig.

Ich bin mir sicher daß sich sicher auch etwas finden lässt was ganz ok ausschaut.

Solange du kein Saugnapf-Navi an die Scheibe pappst und Holzkugel-Sitzauflagen verwendest passt das schon.

Zitat von Chrisch

Edit: oder worst case, einer der Kolben(/Ringe) dichtet nimmer so gut ab und das dadurch zu viel Druck im Kurbelgehäuse entsteht.... Müsste da ggf, mal ne Kompressionsverlustprüfung machen, wobei es sonst keine Auffälligkeiten gibt.

Kannst du mit nem Diagnosegerät eine Laufunruhemessung machen ?

Dann müsste man das ja eigentlich sehen wenn ein Zylinder etwas aus der Reihe tanzt.

Konnte es jetzt nicht hier finden .... wieviel Kilometer hast du überhaupt mit dem Motor runter ?

Wenn der Kat keine Wirkung mehr hat ist der Sauerstoffwert O2 zu hoch.
Das kann du aber auch erreichen wenn du eine Undichtigkeit im Abgassystem hättest und

die hintere Sonde Fremdsauerstoff detektiert.

Also erst mal nachschauen ob die Abgasanlage wirklich überall richtig dicht ist.

Dann würde ich beide Lambdasonden herausdrehen (kommt man ja relativ gut ran)

und mit einem (geliehenen) Endoskop von den Löchern aus jeweils beide Seiten des Kats inspizieren.

Sollte die Wabenstruktur im Kat bereits schlecht aussehen oder dort massiv Öl vorzufinden sein

weisst du Bescheid.

Andernfalls wäre der nächste Schritt die hintere Sonde zu tauschen und die Gemischadaptionen

im Steuergerät zu löschen, danach Probefahrt.

Kannst du Livedaten über OBD auslesen ?

Dann betrachte mal den Lambdawert der hinteren Sonde sowie die Kurzzeit- und Langzeit

Gemischkorrekturwerte.

Nach einer Laufleistung von 160.000km sollte ein Kat normalerweise noch nicht kaputt sein,

ausser er wurde schlecht behandelt (Pops & Bangs, schlechter Motorzustand und schlechte Verbrennung).

Eine Lambdasonde ist da schon eher an ihr Lebensende gekommen. Es würde nicht schaden gleich beide

zu tauschen, die Dinger werden träge. Sie sind über die Jahre aggressiven Medien und starken Temperatur-

schwankungen ausgesetzt.

Kann mal meine Erfahrungen dazu geben.

Fahrzeug hatte bei Kauf 17.000km runter und war zuvor bei BMW in Dingolfingen als Dienstauto angemeldet.

Bei 21.000km flashte ich Stage 1 (98 Oktan) und konnte so bis max. 420 PS ausmachen.

Getankt hatte ich als zusätzliche Sicherheit immer 102 Oktan.

Evtl. werden trotz 98er Map mit dem besseren 102er Sprit noch ein paar PS mobilisiert ?

Die Motorsteuerung geht dann evtl. ein klein wenig weiter an seine Grenzen ?

Schätze wenn ich bei 98er Map auch 98er Sprit getankt hätte, wären vielleicht "nur" um die 400 PS

herausgekommen ?

Das Drehmoment von 580NM wurde übrigens immer erreicht.

Später kam eine HJS Downpipe hinzu, samt Flash auf Stage 2 mit 98er Map.

Getankt wurden wieder 102 Oktan.

Leistungstechnisch lag ich hier bei gut 450-455 PS, das Drehmoment ging bis so max. 635 NM

Um die zuvor beworbenen 470 PS/650 NM zu erreichen wäre hier wohl auch ein Flash auf

die 102er Map notwendig geworden.

Beim Fahrzeug selbst kann man davon ausgehen daß es definitiv gut um Futter steht.

Die Messungen beruhen auf die Anzeigen vom nachgerüsteten Datendisplay.

Manche nahm ich auch durch Aufzeichnungen mit einem Diagnosetester vor, wobei ich

Drehzahlen und Drehmomente am Kupplungseingang ausgewertet hatte. Daraus lässt

sich die anliegende Leistung leicht ermitteln.