Beiträge von Long-Tall-Ernie

Den Verlag kannte ich noch gar nicht.

Aber wenn ich mir die Leseprobe so anschaue scheint da nur sehr viel spezielles beschrieben zu sein.

Das Buch hat 530 Seiten und bis Seite 300 geht es anscheinend nur um grössere Dinge, wie etwa Automatikgetriebe

ausbauen / überholen , Motorlager tauschen usw. Das wird dann noch für sämtliche Motorvarianten parallel abgehandelt.

Kann natürlich auch nützlich sein, aber die meisten wollen wahrscheinlich nur kleinere bis mittlere Arbeiten am Fahrzeug

erläutert bekommen. Ob dann auf den verbleibenden 200 Seiten noch auf "harmlosere" Dinge eingegangen wird wie

"Lichtmaschine tauschen", "Fensterheber tauschen", "Ansaugbrücke demontieren", "Kupplung erneuern", Bremsen, Kühler,

bestimmte Verkleidungen und Leisten ausbauen, Scheinwerfer tauschen usw.

Eben die Dinge die Hobbyschrauber mit einigermaßen Schrauberfähigkeit und passender Infrastruktur so tun (können).

In der Leseprobe findet sich erst einmal nichts was man so alltäglich repariert und da ist man schon bei Seite 300.

530 Seiten dürften meiner Meinung nach nicht ausreichen, wenn hier noch auf sämtliche Motorisierungen parallel

eingegangen wird.

Als Ergänzung ist es sicher nicht schlecht. Wahrscheinlich eher für weiter Fortgeschrittene und Profis gedacht ?

Update: Verdammt, ich hatte jetzt erst gesehen daß es die Bücher noch für etliche Teilbereiche gibt.

Dann sieht die Sache schon anders aus

Aber dann muß man auf jeden Fall mehrere Bücher kaufen.

Reifentests sind oft Schall und Rauch. Da schreibt jeder immer wieder was anderes.

Auf meinem E36 hatte ich Ganzjahresreifen von Nexxen. Die funktionierten ganz gut weil hier auch

wenig Schnee herunter kommt. Für die alte Pumpe reichte das jedenfalls, der Kübel hatte mich damals

nur 1300 Euro gekostet. Was ich aber sagen kann ist, daß der Verschleiß bei Ganzjahresreifen höher ist.

Spritverbrauch auch in kleinen Grenzen.

Nachdem ich jetzt aber für den neuen Alltagswagen finanziell etwas tiefer in die Schmuckschatulle

gegriffen habe mache ich bei DEM Fahrzeug keine Experimente - da sind richtige Winterreifen drauf.

Es ist nämlich schon ein Unterschied ob man sich ein Auto um die 1000 Euro schrottet oder eines

im fünfstelligen Bereich. Muss ja nicht mal ein Unfall mit Beteiligung anderer sein, reicht schon

wenn es mal seitlich in einen Graben geht.

In Anbetracht des nun höheren Fahrzeugwerts kam jetzt wieder ein zweiter Radsatz mit Winterreifen

ins Haus.

Nicht am falschen Ende sparen, dass kannst du eher bei ner Polo-Pumpe oder so machen, nicht bei

einem hochwertigeren und heckgetriebenen BMW

Das Schlimmste was man sonst noch tun kann ist der Kauf von runderneuerten Reifen.

Soweit ich weiß gibt es da keine Reparaturbücher wie man sie noch von früher kannte.

"Jetzt helfe ich mir selbst" und "So wirds gemacht".

Die Autoren dieser Buchreihe dürften wohl schon lange in Rente sein

Ich meine die E90 Baureihe war noch die letzte wo es Reparaturbücher gab.

Die Fahrzeuge sind so komplex geworden daß man eigentlich auf jeder zweiten Seite

auf einen Diagnosetester oder ein Spezialwerkzeug hinweisen müsste. Wäre ein sehr

eintöniges Buch.

Einzig die allseits bekannte BMW Raubkopie aus dem Internet, die man nie, nie, niiiieeee

offen erwähnen darf kann da Abhilfe leisten.

Zitat von EssaH1412

Also ich fahre auch die

Bridgestone Blizzak LM005 225/50 R18 99V

Bridgestone Blizzak LM005 255/45 R18 103V

Und bin mehr als zufrieden mit den, schon den 2. Winter hinter mir, jetzt kommt der 3.😛.

Der neuere Blizzak LM005 ist sogar noch mal um einiges besser als die von mir gekauften LM001,

wenn man sich die Testergebnisse so anschaut. Bei mir war es aber dann auch eine Sache des Preises,

der seitens meines Reifenhändlers sehr gut war. So nahm ich dann das ältere Reifenmodell.

War im Gesamtpaket zufrieden und die Reifen haben auch eine aktuelle DOT. Der LM001 ist

wohl nur etwas lauter vom Abrollgeräusch, wie ich in Erfahrung bringen konnte. Nun ja

Ist denn überhaupt irgendwo genau vorgeschrieben wie dieser Geschwindigkeitsaufkleber beschaffen sein muss ?

Dann nimmt man sich halt ein weisses Klebeetikett, schreibt mit Filzstift "Winterreifen - max. 240 km/h" drauf und

pappt das ans Armaturenbrett - fertig ! - Zack - TÜV bestanden und der Prüfer guckt erstaunt

Wenn es schöner aussehen soll meinetwegen ein Bild davon aus dem Internet ausdrucken, passend ausschneiden

und wo hinkleben. Damit wird man jedenfalls genau so zuverlässig erinnert. Gegenargumente wären sicher interessant.

Für meinen Alltags-Touring habe ich mir vor kurzen neue Winterreifen mit neuen Sensoren und dazu gebrauchte Felgen zugelegt.

Da kommen stinknormale 225/50 in 17 Zoll drauf, mit Bridgestone Blizzak LM001 Winterreifen.

Es sind Runflatreifen mit BMW Sternmarkierung und H-Index, also 210 km/h Höchstgeschwindigkeit erlaubt.

Der 320i packt "nur" 228 km/h gem. Fahrzeugschein, vielleicht bergab noch n bisl mehr.

Die mit den Winterreifen erlaubten 210 km/h reichen für den Winter meiner Meinung nach locker aus.

Warum sollte ich wegen den letzten möglichen 20 -30 km/h teurere Winterreifen kaufen, zumal man im Winter seltenst

noch schneller unterwegs sein dürfte ?

Für meine Region waren mir bei der Auswahl des Reifens übrigens die Eigenschaften bei Matsch und Nässe am wichtigsten.

Ist der Sache geschuldet daß bei uns fast nie richtig Schnee liegt. Der Bridgestone war in Tests auf Schnee und Eis nicht soooo gut

wie bei Nässe, aber falls hier mal ein paar Flocken Schnee herunterkommen sollten werden es die Reifen schon richten.

Im Log von dem Stock-Kennfeld sehen die zuvor von mir genannten Parameter wieder viel besser aus

und passen schön zueinander. Vergleiche nochmal wie weiter oben von mir beschrieben.

Da ist nix mehr mit wellenartiger Gegenregelung vom Steuergerät.

Da es mit Sicherheit nicht an den MHD Maps liegen wird (sonst hätten Tausende das Problem) würde ich

sagen daß irgendwas mit dem Auto nicht stimmt, was sich erst offenbart wenn durch Tuning richtig

Leistung / Kraftstoff / Ladedruck abverlangt wird. Da wir das Auto und dessen Zustand nicht kennen

wird es schwierig sein die Ursachen zu finden. Ich setze dabei korrekte Flasheinstellungen in der App

jetzt mal voraus.

Vielleicht kannst du ja was erkennen wenn du den Raildruck und die Auslastung der Einspritzventile loggst ?

Nicht daß der Kübel einfach nur zu wenig Sprit bekommt ?

Mit Seriensoftware brauchst ja nicht so viel wie mit einem Tuning.

Für eine normale Stage 2 braucht man ja keine stärkere Pumpe, erst wenn man die Stage 2+ aufspielt

oder bei MHD in den weiteren Parametern eine geänderte Pumpe (HPFP) mit anhakt.

Das Datazap-Log ist von einer Stage 2 mit anderer HPFP - somit wurde vorher also von ganz anderen

Betriebsbedingungen geredet (nämlich Stage 1) als im Log tatsächlich vorlagen, was eine Fehlersuche

sicher nicht einfacher macht.

Es gibt dazu auch noch viel leistungsfähigere Pumpen als die TU-Pumpe von BMW, was man in der

MHD App ja auswählen kann. Ist denn sichergestellt daß bei MHD der Parameter "HPFP" die herkömmliche

BMW TU-Pumpe beschreibt ? Oder handelt es sich dabei um noch leistungsfähigere Pumpen ?

Würde mal eine ganz normale Stage 1 oder Stage 2 mit OEM Pumpe flashen und schauen was passiert.

Fehleranalyse ist jedenfalls aufgrund der vielen unbekannten Gegebenheiten (anderes Auto) nicht

vernünftig machbar. Wer weiß ob da vom Besitzer nicht noch ein paar neue Erkenntnisse auftauchen

von denen wir jetzt gerade nichts wissen ?

Jedenfalls passt da einiges nicht zusammen. Dieses wellenartige Verhalten sieht für mich nach

gezielten Gegenregelungen des Steuergeräts aus. Lamdawerte Soll- und Ziel liegen teils heftig

auseinander und besonders zu Anfang, bei Vollgas, zu mager.

Entweder falsche Map-Einstellungen in MHD oder etwas stimmt mit dem Fahrzeug selbst nicht.

Schau dir mal nur die beiden Werte "Boost Mani" und "Boost Target" an.

Da sieht man richtig schön wie sich zu Anfang der Druck aufbaut und sich dann eine wellenartige

Gegenregelung einstellt. Du musst dazu alle anderen Parameter im Log ausblenden, sonst wird das wegen

der Maßstabsänderung in der Ansicht nicht richtig sichtbar.

Jetzt mach auch mal daß Gleiche mit den beiden Lamdawerten "Lambda 1 AFR" und "Lamda Target AFR".

(alle anderen Parameter ausblenden)

Gerade zu Anfang deines Logs sieht man daß Zielwert und aktueller Wert weit auseinander liegen, meiner Meinung

nach läuft der Motor zu mager und deswegen wird wohl gegengeregelt - um den Motor zu schützen.

Zu Anfang, bei Vollgas, liegt der AFR über 15, das dürfte eigentlich nicht sein weil da stark angefettet werden sollte.

Nun stellt sich die Frage warum das so ist ?

Betrachtet man unten im Log auf welche Map sich das Ganze bezieht, kann man erkennen daß es eine Stage 2 für

Betrieb mit stärkerer Hochdruckpumpe ist, die da aktuell läuft.

Du schriebst aber zu Anfang du hättest Stage 1 mit Downpipe geflasht - das passt also gar nicht zusammen.

Wenn du keine geänderte Hochdruckpumpe verbaut hast wäre es logisch daß die Geschichte nicht richtig läuft.